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La brecha entre la estrategia y la ejecución en las empresas

Talentiam | 24/07/2019 0 Comments

La brecha entre el diseño de la estrategia empresarial y la implementación de la misma se convierte en el nuevo reto a superar por numerosas compañías de sectores como la moda y el retail.

Sectores como la moda y el retail viven un momento de profundo cambio. Fenómenos como la digitalización, el aumento de la competencia y la existencia del entorno VUCA han producido que las empresas deban ir siempre un paso por delante. Por este motivo, es importante que muchos gigantes del sector que cuentan con años de antigüedad hagan un estudio interno para descubrir qué elementos de la cadena fallan para lograr los objetivos establecidos. En algunos casos se trata de problemas de liderazgo o de falta de organización, pero en algunos otros se debe a la brecha que existe entre la definición de la estrategia y la ejecución de la misma. En talentiam analizamos la situación actual del sector y damos más detalles acerca de esta problemática.

La brecha entre la estrategia y la ejecución en las empresas @UnSplash

Los datos que refuerzan la existencia de la brecha

El 90% de los altos ejecutivos afirman que las organizaciones no logran alcanzar sus objetivos estratégicos. ¿Por qué se produce este fenómeno? Los mismos directivos estiman que aproximadamente un 20% de todas las iniciativas estratégicas fallan debido a la implementación. Asimismo, añaden que dos de cada tres altos ejecutivos afirman que la estrategia se queda corta debido a una brecha que proviene de la incapacidad de entender la organización, su entorno de mercado y su capacidad de ejecución.*

Estos datos provienen de un informe realizado por la (EIU) “The Economist Intelligence Unit” -patrocinado por Brightline Iniatitive – para intentar comprender la distancia existente entre el diseño de la estrategia y su implantación. Para completar este análisis realizaron una encuesta global multisector con la colaboración de 500 ejecutivos senior de compañías con ingresos anuales de mil millones de dólares en adelante.

Las causas de la brecha

La Iniciativa Brightline™ es una coalición liderada por el Project Management Institute (PMI) junto con organizaciones de primer nivel mundial dedicadas a ayudar a los directivos a reducir la costosa e improductiva brecha que existe entre el diseño y la ejecución de estrategias. El informe resultante profundiza en las diferentes causas que pueden incidir en este conflicto. Según los propios expertos y profesionales consultados las tres principales son las siguientes:

Falta de claridad sobre las opciones que se están tomando versus la dirección deseada para la organización (34%)
Escasa comprensión de la capacidad de logro de la empresa (25%)
Falta de conocimiento del entorno en el que opera la compañía (24%)

Estos datos ponen de relieve la brecha existente entre la estrategia y las operaciones, una problemática que se agudiza en un entorno VUCA (acrónimo que procede de las palabras en inglés Volatility, Uncertainty, Complexity y Ambiguity, y que se utiliza para describir aquellos entornos caracterizados por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad).

¿Por qúe se produce esta brecha en la actualidad? – Know Your Enemy

El entorno empresarial actual viene determinado por la disrupción conocida como ‘The Big Shift‘, la Gran Transición que tiene su origen por la entrada en acción de cuatro grandes fuerzas que han cambiado las reglas del juego para siempre:

· La primera gran fuerza es la aparición de la tecnología digital y su continuo desarrollo (AI, IoT, etc).

· La segunda está relacionada con el Conocimiento Global, que es accesible para todo el mundo.

· La tercera se basa en la libertad de circulación de personas y de conocimientos.

· Y la cuarta en la aceleración del cambio.

Las nuevas fuerzas han puesto patas arribas todos los conceptos actuales sobre management y gestión de empresas. Estas han trastocado los cimientos de la economía y la forma de comprar y consumir por parte de las usuarios. Asimismo, conceptos como la economía circular y el flujo de productos han venido a sustituir a los viejos modelos de almacenar y producir. La RSC (Responsabilidad Social Corporativa) se han hecho claves para las compañías: si no tienes valores estás perdido.

Testing Organizational Boundariesto Improve Strategy Execution

Tantos cambios rápidos e impredecibles han devenido en un verdadero colapso institucional donde los modelos anteriores simplemente no sirven. La brecha se produce porque en las obsoletas organizaciones piramidales, muchas de ellas aún ancladas en modelos matriciales y jerárquicos, la distancia entre los que crean la estrategia y la realidad de las operaciones es muy amplía. Así lo demuestra el informe titulado ‘Testing Organizational Boundariesto Improve Strategy Execution‘ (Probando los límites de las organizaciones para mejorar la ejecución de la estrategia). La investigación llevada a cabo por Harvard Business Review Analytic Services, en asociación con Brightline™ Initiative, explora cómo las organizaciones pueden cambiar su forma de trabajar para mejorar la ejecución de la estrategia.

El resultado deriva de la encuesta a 1.636 ejecutivos de todo el mundo sobre sus capacidades de implementación de ideas. Si bien la estrategia de la empresa es clave para guiar, poner orden y sentido a sus actividades, el entorno en que se desenvuelve su ejecución es la que determina su éxito. El informe realiza un análisis de los líderes y su forma de implantar la estrategia de modo que pueda adaptarse rápidamente a cambios en el entorno, ya sea en competidores, necesidades de los clientes, nuevos mercados o cambios inesperados.

¿Cuáles son las posibles soluciones?

Las organizaciones líderes en implementación tienen mucho más éxito y alcanzan el 80% o más de sus objetivos estratégicos, algo que sólo consiguen una de cada cinco organizaciones encuestadas. Por el contrario, la mayoría de las organizaciones no consiguen o tardan mucho en alcanzar sus objetivos estratégicos. Estos datos crean ineficiencias y dificultades en su situación financiera.

Según el informe anteriormente expuesto, las mejores prácticas a adoptar para mejorar esta brecha son las siguientes:

Las organizaciones con mayor rendimiento fomentan el compromiso, proveen capacitación y recompensan la colaboración.
Asimismo, logran grandes progresos para crear culturas distinguidas que reducen los departamentos estancos, promueven el trabajo interdisciplinario y utilizan procesos descentralizados de toma de decisiones.
El 80% de las organizaciones de alto rendimiento concuerdan en que se debe buscar y recompensar la cultura de la colaboración.
Para el 77% de los líderes su estructura organizacional les permite implementar estrategias, un porcentaje similar al de los de menos éxito en la implementación (63%) que expresan que su estructura organizacional perjudica su capacidad de ejecución.

Las organizaciones líderes, por lo tanto, comprenden que la cultura vence a la estructura y se concentran en desarrollar una cultura ganadora para perfeccionar sus organigramas. Así lo expresa Ricardo Vargas, Director Ejecutivo de la Iniciativa Brightline, que enfatiza la importancia de la investigación. “Las organizaciones capaces de transformarse a sí mismas y triunfar en el mercado han construido una gran cultura, y no solo una estructura formal. Es la cultura, no la estructura, la que motiva a las personas a lograr cambios transformacionales” afirma el experto.

Cambio en la estructura y cultura organizacional

Toda transformación debe comenzar por realizar un cambio en la estructura y cultura organizacional. Las organizaciones centradas en la planarquía y la holocracia – en línea con las compañías Teal plantaeadas por Ladoux en su libro “reinventar las organizaciones” – son hoy la clave del triunfo. El éxito recae en implantar una cultura ágil que sirva de fuerza para hacer realidad las estrategias de las empresas de forma rápida y eficiente.

Esta es la base de trabajo de los programas que elaboramos en talentiam con nuestros clientes y, por este motivo, ofrecemos todas las soluciones que necesita la industria. Si quieres estar a la última de nuestras novedades puedes hacerlo a través de Redes Sociales (Instagram, Facebook y Twitter).

Texto: Luis David (Larry) Rivera Mas, Edición: Anna Pardo Fernández

* Source: SpecialReport – Closingthe Gap: Designing and Delivering a Strategythat Works / The Economist IntelligenceUnit / 2017

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Rebajas todo el año: claves de este nuevo fenómeno

Talentiam | 17/07/2019 0 Comments

Las rebajas han sido, tradicionalmente, la manera de dar salida al ‘stock’ sobrante de las firmas. Ahora se han convertido en una herramienta de Marketing para atraer al cliente durante todo el año. ¿Cuáles son las características de este nueva tendencia?

Comprar un producto a ‘full price’ es algo del pasado. Lejos quedaron los días en que los grandes almacenes recibían inmensas colas los primeros días de rebajas. Ahora el cliente tiene la posibilidad de adquirir productos a precios atractivos durante todo el año. Campañas como el ‘Black Friday‘, ‘Amazon Prime Day‘ o las famosas ‘Mid Season Sales‘ han cambiado las reglas del juego en un sector que nunca pone el freno. Las nuevas tendencias de consumo, enfocadas a atraer al público fuera de fechas concretas de promociones, provocan luces y sombras en el universo textil. En talentiam, expertos en retail y moda, analizamos este nuevo fenómeno que tiene consecuencias tanto para las empresas como para los consumidores.

Imagen promocional de las rebajas de @Other Stories

El origen: la liberalización de las rebajas

En el verano del 2012 el Gobierno aprobó una nueva medida: el fin de las rebajas reguladas. Además, amplió el horario comercial a 90 horas semanales (frente a las 72 estipuladas). Anteriormente, los periodos de promociones en nuestro país se limitaban a los meses de enero y julio pero desde ese momento se abrió la veda. Las grandes empresas pudieron adaptarse con facilidad a esta nueva situación, pero los negocios pequeños y medianos tuvieron que hacer un gran esfuerzo por sumarse a las peticiones del mercado. La liberación de las rebajas fue una medida establecida para salir del bache en un momento en que la crisis sacudía con fuerza al sector. En aquel momento fue un buen movimiento para reactivar el consumo y lanzar a los clientes a las calles pero, al mismo tiempo, produjo una desvirtualización del concepto ‘rebajas’.

La liberación de las rebajas no tuvo, únicamente, repercusiones en las fechas y los horarios. También se eliminaron las limitaciones respecto a los productos ofrecidos en rebajas. La decisión del Gobierno permitió que se pudieran lanzar colecciones en exclusiva para las rebajas a menor calidad. De este modo se rompió el objetivo tradicional de las promociones: acabar con el ‘stock’ acumulado. El cliente, sin ser consciente de ello, accede a precios más atractivos durante todo el año pero no siempre dispone de productos de temporada o de alta calidad. Las rebajas han perdido su principal atractivo y ahora son una época más de descuentos.

Bajan los márgenes de beneficios del sector

El consumidor, cada vez más exigente, encuentra en las promociones ‘non stop’ una forma de adquirir aquello que desea a un precio menor. La irrupción del ‘ecommerce’, los salarios estancados y la necesidad por la novedad del nuevo cliente provoca que los precios rojos sean más atractivos que nunca. Las empresas ven cómo venden más pero ganan menos. ¿Cómo es eso posible? La respuesta es muy sencilla: cantidad versus calidad.

En la época dorada del sector, los márgenes eran amplios y el cliente compraba de forma inteligente. Las empresas no vendían tantos productos, pero lo hacían en unas condiciones favorables que decantaban la balanza a su favor. Los grandes del sector presentan sus informes anuales donde vemos reflejadas las consecuencias de este movimiento. Inditex cerró el ejercicio 2018 con el menor incremento de ventas en la última década, con un 2% más respecto al año anterior. El grupo sueco H&M cerró el pasado ejercicio con una cifra de negocio un 3% superior la del 2017 (después de una agresiva campaña para liberarse de todo el stock acumulado). Por su parte, las ventas de Mango se redujeron un 2,9% y presentó su tercer año en números rojos.

El canal digital apuesta con fuerza por las promociones ya que los consumidores encuentran un sinfín de opciones entre las que puede elegir el precio más bajo. De este modo, las plataformas multimarca de Internet viven en una constante guerra de números que produce que sus ventas y sus beneficios no caminen a la par. Asos registró una caída del beneficio del 88% en el primer trimestre de 2018 mientras que veía aumentar sus ventas un 13% a escala global. Su principal competidor, el grupo alemán Zalando, obtuvo en el 2018 un beneficio neto un 50,1% menor que en el 2017, mientras que sus ventas crecieron un 20%. Los descuentos sin límites producen que vender más no sea sinónimo de ganar más.

Rebajas y códigos promocionales en @Asos

La lucha de las empresas pequeñas en el sector textil

El constante movimiento del universo de la moda promueve que las grandes empresas se mantengan a flote mientras que las pequeñas sufren día tras día. No tiene sentido adelantar las prendas de abrigo cuando, a causa del cambio climático, la época de calor es más longeva. Así se produce una continua rotación de productos en los catálogos que las cadenas pequeñas no pueden afrontar al mismo nivel que los gigantes del sector.

Los menos expandidos no pueden vender constantemente con promociones porque entonces no obtienen beneficio de sus transacciones. El pequeño comercio no puede igualar la intensidad de las campañas de descuentos que hacen sus competidores de gran tamaño y tampoco pueden mantener las promociones a largo plazo. Este tipo de empresas obtiene beneficios de vender sus productos a ‘full price’, ya que cuentan con márgenes ajustados que las promociones desestabilizan a la baja. A todo esto se suma que la digitalización es un proceso arduo y costoso para las empresas pequeñas que ven disminuir su facturación año tras año mientras que el online supone ya hasta el 25% de los ingresos de muchas marcas.

La política de rebajas constantes provoca un aumento en las ventas y una mayor afluencia de los clientes a las tiendas y a las webs. Pero, para la desgracia de muchas compañías, este movimiento no se traduce en un incremento de la facturación. En realidad, provoca un aumento de las compras consultivas que, aunque a priori debería suponer un aumento de ingresos, se traduce en un gasto masivo de las marcas debido a los costes logísticos de las devoluciones. Vender más no significa funcionar mejor. El sector textil cuenta (por lo general) con un margen cercano al 30%; si la facturación desciende y caen los márgenes la actividad deja de ser sostenible para muchos comercios.

Imagen de la campaña de rebajas de @Zara

¿Existe futuro para la moda y el retail sin los descuentos constantes?

El fenómeno que nació para superar la crisis del consumo en España es un bucle complejo en el que viven consumidores y empresas. Una de las formas de poner fin a este movimiento es volver a las tendencias de consumo de principios del siglo XXI que no se adaptan al escenario actual.

Según el portal digital de El Mundo, «La Confederación Española del Comercio (CEC) lleva meses incidiendo en el problema. Incluso han creado una campaña para reivindicar las rebajas «de toda la vida». Son imágenes gráficas para que las usen los comercios en las que se defienden «las rebajas originales, auténticas, las de toda la vida», según el cartel.»

Más allá de volver a limitar los periodos de promociones, es importante educar al consumidor en una ética sostenible e inteligente que devuelva al sector a una época de estabilidad y decisiones meditadas, lejos del miedo que impera en la actualidad.

En talentiam apostamos por el sector en el que trabajamos y por la salud del mismo. Si quieres estar a la última en el universo de la moda y el retail síguenos en nuestras Redes Sociales (Instagram, Facebook y Twitter).

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Los influencers más populares son virtuales

Cristina Gutierrez | 15/07/2019 0 Comments

En esta era de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales juegan un papel fundamental para conectar a marcas y empresas con su clientela. Los llamados influencers aprovechan esta visibilidad que le dan las redes para generar ingresos derivados de la publicidad, pero ahora tienen un nuevo competidor: los influencers virtuales.

Debido al éxito que están alcanzando los influencers, cada vez son más marcas las que apuestan por los influencers virtuales. Un influencer virtual es una creación hecha por ordenador mediante técnicas de robótica e inteligencia artificial que tiene como objetivo lograr el mismo impacto que los influencers reales. Su increíble realismo conseguido por un trabajo minucioso de creativos y expertos en robótica hacen que el hecho de no ser personas reales pase totalmente desapercibido.

@lilmiquela

Algunos ejemplos de influencers virtuales son Lil Miquela, Shudu Gram o Margot. Tras ellas están compañías como Diesel, Prada, Louis Vuitton o Adidas, que las utilizan para promocionar sus artículos. Lo más sorprendente de estos influencers es la enorme capacidad que tienen de empatizar con sus seguidores. Como si de una persona real se tratara, comparten imágenes de su vida cotidiana pasando tiempo con otros influencers virtuales, sentimientos, gustos y aficiones lo que hace que llegues a olvidarte por completo de que la persona que estás viendo en la pantalla no es real.

¿Por qué cada vez más marcas apuestan por los influencers virtuales?

Existen varias razones que llevan a las empresas a invertir grandes cantidades de dinero en el patrocinio de estos influencers, pues no cabe duda de que su comportamiento es mucho más manejable.

Al tratarse de un avatar artificial, el influencer virtual no se ve afectado por escándalos públicos, su vida personal no afecta a la imagen de la empresa y no hay riesgo de incumplimento de contrato. Con un influencer virtual, la marca o empresa hace de este prototipo lo que realmente desea. Desde vestirles con ropa de marcas de lujo sin tener que adquirirlas, a posar en capitales de todo el mundo sin tener que pagar un sólo billete de avión, las posibilidades son enormes.

Como parte negativa, la autenticidad de la persona es un valor muy apreciado. Para las marcas también es un riesgo apostar por la inteligencia artificial ya que puede ser percibido como poco real o cercano. Un debate que no parece evitar que los inversores estén viendo en estos influencers virtuales un nuevo filón para la creación de contenido.

Los ingfluencers virtuales más populares

Una vez conocidas las estrategias a seguir para continuar teniendo éxito en Instagram o el resto de redes sociales hasta el punto de generar ingresos, nos parece interesante incidir en el tema de las influencers virtuales, concretamente en quiénes son.

@lilmiquela

Lil Miquela tiene 19 años, es música, modelo e influencer. En su perfil de Instagram muestra su día a día: queda para cenar con unos amigos, se toma un helado, va a hacerse un tatuaje, graba una canción con una productora famosa de Nueva York. Y todo, vestida de firmas como Prada, Balenciaga, Chanel y Burberry. Más de 1,5 millones de seguidores siguen sus andanzas como icono de moda. Pero que Lil no sea un personaje de carne y hueso no hay supuesto ningún impedimento para que las marcas apuesten por ella como embajadora de sus productos. Ha llegado a aparecer en la revista Vogue vestida de Alexander Mcqueen y la revista TIME la nombró el año pasado una de las 25 personas más influyentes de internet. Su existencia da una vuelta de tuerca al negocio de las influencers y abre el debate sobre el futuro del marketing.

Empezó sus andanzas por Instagram en 2016. En ese momento, muchos se preguntaban si era real. Brud, la agencia creativa que creó este avatar, aún no había explicado abiertamente que no era una persona de verdad y jugaba con la incertidumbre mientras el número de seguidores no dejaba de aumentar.

Finalmente, un supuesto hackeo a su cuenta confirmó la naturaleza digital de Miquela. La noticia de que no era un personaje real no sólo no bajó sus seguidores sino que influyó muy positivamente en su éxito. Y es que distintos medios especializados apuntan a que el supuesto hackeo que sufrió su cuenta no era más que una estrategia de marketing. Sea como fuere, su forma de vestir, de peinarse e incluso los sitios a los que va con sus amigos virtuales se convierten en tendencia de manera casi inmediata. Los acuerdos publicitarios no paran de crecer y su presencia en las revistas más prestigiosas de moda aumenta cada día.

Imagen de la campaña de @balmain – De izquierda a derecha, la influencers virtuales Margot, Shudu y Zhi

Lil Maquela, Bermuda o Shudu, la primera super modelo virtual que ha colaborado con firmas como Balmain, son algunas de las influencers no reales más conocidas.

Entre los chicos destaca Blawko, ‘’hermano’’ de Lil Miquela que es otra de las creaciones del estudio Brud, más dado a escribir sobre videojuegos y comida basura que sobre marcas. Su romance con Bermuda, a la que odió públicamente durante meses, despierta fascinación entre sus 136.000 seguidores. En su vida virtual muestra sobre todo fotos de una de sus mayores pasiones: el skate.

Sin duda, la aparición de varias agencias de representación de influencers virtuales, con decenas de CGIs en cartera, constituye otra prueba más de que puede que este tipo de prescriptores digitales no sean una moda pasajera. Su éxito obliga tanto a las marcas como a los demás influencers a adaptarse a una nueva realidad y explorar nuevas posibilidades de negocio.

Esperamos que este post te haya gustado y te invitamos a seguir estando al día del sector retail moda a través de nuestras Redes Sociales (Instagram, Facebook y Twitter). ¡Bienvenido a la familia talentiam!

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Los mejores desfiles de la Paris Haute Couture Fall/Winter 2019/20

Talentiam | 08/07/2019 0 Comments

La capital francesa abre sus puertas a la Haute Couture con todas las miradas centradas en un mismo objetivo: la primera colección en solitario de Viard para la maison Chanel. La temporada Fall/Winter 2019/20 estará marcada por la feminidad, los colores vibrantes y el juego volúmenes.

París ha visto desfilar nombres como Dior, Chanel y Valentino. La firma creada por Coco en 1910 ha sido el centro de atención de la vigente edición. La primera colección de Chanel íntegramente creada por la diseñadora Virginie Viard – la que fuera mano derecha de Karl Lagerfeld durante tres década – ha estado a la altura de la ocasión en su faceta Haute Couture. La fantasía se convierte en moda de la mano de genios de la industria. Descubre los desfiles favoritos del equipo de talentiam de la Paris Haute Couture Fall/Winter 2019/20.

Christian Dior

Lúgubre es la palabra que gran parte de los periodistas especializados han utilizado para describir lo último de Dior. Maria Grazia Chiuri, que nos tenía acostumbrados a la luz y la magia del circo, ha dejado atrás la estética del espectáculo para apostar por unos diseños algo más oscuros. La diseñadora se ha inspirado en el ensayo de 1947 «Are Clothes Modern?» – firmado por Bernard Rudofsky – que acompañó a la exposición homónima del MoMA el pasado 2018. La casa francesa ha empleado la arquitectura como base de una colección donde predomina el color negro, el plumeti y el efecto metalizado. Chiuri ha presentado una colección centrada en la simplicidad y el concepto que ha divido la opinión de la prensa entre los que defienden que es una obra maestra y lo que esperaban algo más vibrante de la mano de Dior.

Giambattista Valli

El modisto nunca falla. Este 2019 está siendo un año de alegrías para el italiano: en mayo anunció su colaboración con H&M en la Gala de amfAR en Cannes con Kendall Jenner como protagonista y en noviembre lanzará el resto del proyecto con la cadena sueca. Además, ha sido el diseñador escogido por Charlotte Casiraghi su segundo celebración de matrimonio con Dimitri Rassam. La feminidad en su máxima efervescencia es la característica principal de la obra de Valli. Entre tules de colores suaves y grandes volúmenes encontramos una colección retratada en unas curiosas imágenes que han desatado opiniones diversas en la Red. Los maniquís son los compañeros de las modelos en una sesión que parece simple pero que esconde un gran trabajo.

Chanel

Virginie Viard ya ha conquistado a la industria con su primera colección protagonista para Chanel. La diseñadora, a la vanguardia de la moda, ha sabido reconducir la evolución de la maison francesa hacia un futuro donde se funden tradición y futuro. El tweed, los patrones rectos, el calzado bicolor y una amplia gama cromática han definido una propuesta que destaca por la calidad de los detalles y los acabados. Viard ha mantenido los códigos de la casa – establecidos por Karl Lagerfeld – y los ha diferenciado con su propio sello de identidad. Así lo hacia saber en una grabación difundida durante un homenaje al kaiser de la moda celebrado el mes pasado en París: «Junto a Karl, buscamos crear las colecciones más bellas y hoy trato de continuar para que todo sea perfecto». El nuevo Chanel ha puesto el listón muy alto.

Givenchy

Clare Waight Keller ha logrado hacer (aparentemente) fácil lo difícil. En su segundo año en la firma francesa, Keller ha pisado con fuerza la pasarela de la Alta Costura. ¿Cuál ha sido el resultado? Una colección soberbia, elegante y atemporal donde el binomio ganador ha sido el blanco y negro. Givenchy ha vestido a una mujer sofisticada que apuesta por la originalidad de los detalles, como las plumas y los volúmenes. La diseñadora declaró en el backstage: «Quería mejorar el resultado un poco más, empujarlo hacia algo que tiene más esencia de teatro». La maison ha cerrado el desfile con dos propuestas nupciales para una novia contemporánea y triunfal.

Maison Margiela

Margiela hace una llamada al «corte nómada». La idea es tomar piezas familiares, darles la vuelta, ponerlas al revés, cambiarlas de tamaño y transformarlas en prendas novedosas, de modo que, digamos, un par de pantalones se convierta en un vestido más bustier. Más que en temporadas pasadas, Galliano utilizó los gestos tradicionales de alta costura para crear sus formas tan características consiguiendo piezas virtuosas. El diseñador no ha salido a saludar al final del desfile (mantiene la tradición del fundador Martin Margiela) pero ha logrado erizar la piel de todos los asistentes al desfile que aplaudían enérgicamente durante varios minutos, como si quisieran asegurarse de que le llegara la ovación.

Valentino

La nueva oferta de Pierpaolo Piccioli fue en gran medida una continuación de su antecesor. «La única manera de dar vida a la alta costura hoy es abrazar las diferentes identidades y culturas de las mujeres», dijo en una vista previa del estudio. Para cumplir con esa declaración de misión, Lauren Hutton, Cecilia Chancellor, Georgina Grenville y Hannelore Knuts, que tienen edades comprendidas entre mediados de los 70 y principios de los 40, se unieron a la alineación. La colección está cargada de elementos «folk» como sombreros ornamentales y flecos de lana de komondor y maxi volantes. En cuanto a la gama cromática, demuestra una vez más que es un verdadero maestro del color con una propuesta bellísima e inesperada a partes iguales que nos invita a experimentar nuevas convinaciones.

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«El cuento de la criada» y su influencia en la moda contemporánea

Talentiam | 24/06/2019 0 Comments

La serie, fruto del imaginario de Margaret Atwood en forma de novela, plantea un futuro distópico donde la moda juega un papel vital. Descubrimos todos los detalles de la influencia de la ficción en la actualidad.

Religión, feminismo, crítica social y moda (entre otros muchos factores) se dan la mano en la ficción de HBO. La adaptación de la novela homónima de 1985, conducida por Bruce Miller, cuenta con Elisabeth Moss como actriz principal. ‘El cuento de la criada’ viaja al año 2005 y plantea una sociedad en ruinas donde los recursos están agotados. Además, la humanidad se enfrenta a una de las peores crisis de natalidad nunca vista. Como consecuencia, se origina una reorganización social (con una gran influencia religiosa) que divide la sociedad en un sistema de castas. En este duro contexto nace la figura de la criadas, las únicas mujeres fértiles obligadas a poner su cuerpo al servicio de un poderoso grupo de hombres con el único objetivo de asegurar la reproducción.

La serie, que empezó su emisión en 2017, aparece en un momento en que los roles femeninos, la concepción del cuerpo y la sexualidad de la mujer están en el ojo del huracán. Las criadas, vestidas con un sombrero-cofia y uniforme color rojo sangre, se han convertido en un icono de la moda que numerosas firmas emplean como inspiración. En talentiam analizamos cómo ha influido la ficción en el sector Fashion-Retail.

'El cuento de la criada' y su influencia en la moda contemporánea @Harper's Bazaar — ‘El cuento de la criada’ y su influencia en la moda contemporánea @Harper’s Bazaar

«Nunca deberían habernos dado uniformes si no querían que seamos un ejército»

La tendencia militar (o military trend) protagoniza más editoriales que nunca. Los uniformes, prendas icónicas de este estilo, son una pieza clave en ‘El cuento de la criada’. La frase «Nunca deberían habernos dado uniformes si no querían que seamos un ejército», formulada por la protagonista de la serie, supuso un antes y un después en el desarrollo de la ficción. Formar parte de un ejército es sinónimo, en el universo de la moda, de diseños utilitarios donde la funcionalidad alcanza su máxima importancia. Un buen ejemplo del auge de esta tendencia es la firma londinense M.C.Overalls, fundada en 1908 pero reestablecida (curiosamente) en 2017. La marca británica formula contemporáneos diseños con un eje en común: las prendas creadas para los trabajadores. M.C.Overalls propone diseños funcionales y atractivos que generan verdaderos ejércitos de la moda.

'El cuento de la criada' y la tendencia militar @M.C.Overalls — ‘El cuento de la criada’ y la tendencia militar @M.C.Overalls

Color e identidad

La paleta cromática posee un especial poder en ‘El cuento de la criada’. Las protagonistas, teñidas de rojo pasión, simbolizan la fertilidad y la sangre. El principal objetivo de estas figuras es asegurar la reproducción y el color de sus ropas así lo defiende. La feminidad bebe de la tonalidad que desprende pasión y sensualidad en todas sus variantes. El color rojo se ha convertido en símbolo del poder feminista y de luchas relacionadas con la causa como la petición del derecho al aborto de varias naciones. La mujer en rojo crea su propia identidad y firmas como Gucci, Parlem Harding y Brandon Maxwell han adoptado este tono en sus colecciones Spring/Summer 2019.

'El cuento de la criada' y el poder del color rojo @Gucci @Parlem Harding @Brandon Maxwell — ‘El cuento de la criada’ y el poder del color rojo @Gucci @Parlem Harding @Brandon Maxwell

El sombrero estilo cofia: la represión de la mujer y el poder de la religión

Uno de los elementos característicos del atuendo de las criadas es la cofia blanca. Estos tocados – originarios de la Edad Media – gozaron de su máxima popularidad en la Inglaterra del siglo XII gracias a la llegada de las influencias protestantes de Holanda. A lo largo del siglo XX adoptaron una profunda relación con el universo profesional y el uniforme. El modelo que lucen las criadas – especialmente cerrado – limita su campo de visión y anula su personalidad. De este modo se convierten en ganado reprimido que siente, de forma directa, como se limita su poder de decisión individual. Diseñadores como Vera Wang, Valentino y Mila Schön han incluido en sus últimos desfiles una versión propia inspirada en el tocado de ‘El cuento de la criada’.

'El cuento de la criada' y el sombrero cofia @VeraWang @Valentino @MilaSchon — ‘El cuento de la criada’ y el sombrero cofia @VeraWang @Valentino @MilaSchön

Opresión y empoderamiento según Vaquera

La firma Vaquera presentó, el pasado 2017, una colección con la que paradójicamente simboliza al mismo tiempo opresión y empoderamiento en una sinagoga neogótica del Lower East Side. Todas las propuestas de la colección están cargadas de simbolismo y recordaban a las capas rojas y los sombreros blancos con los que visten las criadas en la ficticia República de Gilead. Una adaptación contemporánea que plantea las mismas problemáticas que la serie y que defiende la libertad de la mujer.

'El cuento de la criada' y la adaptación de @Vaquera — ‘El cuento de la criada’ y la adaptación de @Vaquera

‘El cuento de la criada’ deja atrás la ficción para convertirse en una realidad social. Margaret Atwood creó en 1985 un relato que se adapta, a la perfección, al contexto de nuestro días. Este análisis demuestra, una vez más, como moda y sociedad van de la mano para hacer historia. Si quieres seguir nuestras publicaciones y estar a la última de las novedades del sector Fashion-Retail, síguenos en nuestras Redes Sociales (Instagram, Facebook y Twitter). ¿Tú también eres fan de ‘El cuento de la criada’?