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La pasión por la moda tiene múltiples traducciones, Martín Torres y Pau Masaló reproducen este amor a través de los libros bajo el nombre ‘Editorial Superflua’. Tenemos la gran suerte de compartir una charla digital con Torres para abordar temas como el emprendimiento en el sector, el trabajo en una editorial o la admiración por figuras como Yves Saint Laurent.

El universo de la moda es tan amplio que tiene espacio tanto para grandes corporaciones como para pequeñas empresas que trabajan desde el corazón. La Editorial Superflua, centrada en narrativas especializadas del sector, es un buen ejemplo de la segunda categoría. Martín Torres, en el papel de editor, y Pau Masaló, encargado de las labores de arte, son dos emprendedores que decidieron embarcarse en la aventura de crear su propia editorial hace apenas dos años. Con pasión, dedicación y mucha sensibilidad han lanzado al mercado siete obras que hablan sobre figuras icónicas (como Yves Saint Laurent, Alexander McQueen o Azzedine Alaïa) y que abordan temas tan trascendentales como el precio de la moda rápida (en el libro Fashionopolis). A raíz del lanzamiento de su último título, D.V (las memorias de la editora Diana Vreeland), regresan a la zona de novedades de las librerías. En talentiam admiramos el trabajo de la Editorial Superflua y nos sentamos de forma virtual con Martín Torres para descubrir todo lo que esconde un proyecto tan único.

· Editorial Superflua nació a mediados del pasado 2018 de la mano de Martín Torres (editor) y Pau Masaló (arte), ¿en qué momento surgió la idea de crear vuestra propia compañía?

No surgió mucho antes, la verdad. Fue casi una decisión repentina. Mi situación laboral iba a cambiar y ya había cumplido los cuarenta años, así que decidí arriesgarme y hacer algo que uniera algunos de mis intereses.

· Es una época especialmente compleja para la industria de la moda, ¿por qué decidisteis especializaros en este campo?

En 2018 todo el campo era orégano para la moda; de hecho, era un elemento fagocitador de muchas otras actividades, como el arte, por ejemplo. La moda estaba (y está) por todas partes, aunque ahora como industria se la cuestione más.

Decidimos especializarnos en lo que llamamos “narrativas de la moda” porque nadie más lo hacía. Hemos traducido a autores internacionales de primera fila que en España no habían recibido la atención de ninguna editorial. Considerábamos que el tema podía tener suficiente interés como para captar a una masa especializada de lectores.

· Como emprendedores en una industria en constante cambio, nos gustaría saber qué pasos seguisteis para fundar y dar forma a Editorial Superflua y que consejos darías a jóvenes que deseen lanzarse a la aventura.

Empezamos teniendo claro cuál iba a ser nuestro nicho dentro de la gran amplitud de la industria editorial. Luego, el paso definitivo, llegó cuando el proyecto le interesó a un distribuidor (Les Punxes). Al distribuidor no lo eliges, te elige. Cuando nos dio el sí, la editorial empezó a materializarse. Y poco después escribí a los dueños de los derechos del libro Saint Laurent, chico malo, de Marie–Dominique Lelièvre. Tenía claro que quería empezar publicando una biografía de Yves Saint Laurent, por la estatura del personaje y porque en España no había ninguna traducida.

A los jóvenes que quieran lanzarse a esta aventura… no sé qué les diría. La cultura del libro está desapareciendo, cada vez se venden menos y el lugar que ocupan en el día a día va menguando. Dicho lo cual, si alguien quiere embarcarse en este sector, creo que debe tener una idea muy concreta de lo que quiere ofrecer, debe especializarse para ofrecer un producto diferente y ser único. Tiene que tener claro cómo va a vender el libro. Y lo mejor es que busque un buen gestor. Luego llegarán las facturas, los números rojos, los nervios… Pero en todos los negocios es así, no es solo la edición. Hay que estar dispuesto a pasar algunas penurias.

· Si se puede saber, ¿tenéis otros proyectos a parte de la editorial o trabajáis a tiempo completo en esta empresa?

Nuestra editorial es tan pequeña que no da para vivir. Depende ella de nosotros, no nosotros de ella. El aspecto positivo es la independencia que proporciona; no nos vemos obligados a hacer cosas que no queremos, y al ser un proyecto muy personal, nos podemos permitir hacer cosas no por su valor comercial sino simplemente porque nos apetece de un modo en concreto. Por lo demás, yo tengo uno de esos trabajos que paga las facturas y Pau es director teatral y trabaja en la gestión de una sala de teatro. En la mayoría de casos, las empresas culturales pequeñas existen por amor al arte.

· Al ser dos mentes en acción, ¿cómo os distribuís la carga de trabajo?

Yo (Martín) hago la parte de edición, comunicación, etc. Pau lleva la web, diseña las portadas, maqueta… Nuestras tareas no se solapan demasiado.

· En estos dos años de intenso trabajo habéis publicado siete obras. Aunque esta pregunta suene un poco a ‘a quién quieres más, ¿a mamá o a papá?’, queríamos saber qué título es vuestro favorito y cuáles son los motivos de la elección.

Yo escogería Una carrera en la moda. Es un libro en apariencia modesto pero mucho más importante de lo que parece. Son las memorias de juventud del fotógrafo Bill Cunningham, que al principio de su vida se dedicó a la sombrerería. La narración de cómo luchó para dedicarse a lo que deseaba, su fidelidad a sus principios éticos y estéticos, y la búsqueda de su voz artística hacen que el libro sea un retrato del artista adolescente; contado además con gran humor y ligereza. Revela a un tipo entrañable y creo que proporciona grandes lecciones útiles a los estudiantes de cualquier disciplina creativa.

· Asimismo, sería interesante saber qué libro ha cosechado más éxito respecto a las ventas y qué obra es la que os hace sentir más orgullosos a título personal.

Dioses y reyes. Ascenso y caída de Alexander McQueen y John Galliano es quizás el libro que más se ha vendido (lo cual no quiere decir que ni de lejos hayamos recuperado la inversión). En todo caso, siempre digo que es nuestra joya de la corona: por el volumen, el coste de edición, pero también porque es una gran historia sobre dos diseñadores muy importantes del cambio de siglo y está muy bien documentada y narrada. Dana Thomas es una periodista que no le teme a nada y posee un gran don narrativo. Ah, y además lo tradujo Nuria Gimenez Lorang cuando estaba ultimando su película My Mexican Bretzel.

· ‘D.V. Diana Vreeland’ es vuestra última publicación y una buena dosis de anécdotas de una de las editoras de moda más populares de la historia, ¿qué diferencia a este libro de sus compañeros de catálogo?

Con el libro de la Vreeland lo que queremos es reforzar la dirección de nuestro catálogo. La colección se llama Moda y memoria, y nuestra intención es, por un lado recuperar el texto de la Vreeland y acercárselo al público en español; y por otro lado, queremos que el lector pueda hacer una lectura crítica del texto, que vea lo bueno y lo malo del personaje, no a nivel personal, desde luego, sino sobre su aportación al mundo de la moda, en especial a la edición. Su idea de que si algo no es perfecto hay que falsearlo o simularlo para que lo parezca (al modo de la “fábrica de sueños” de Hollywood), es una idea dañina que ha influido en las revistas de moda hasta el día de hoy. Es un personaje imprescindible (quizás ella y Coco Chanel sean las mujeres más importantes de la moda en el siglo XX) que merece ser puesta en contexto.

· Por último, de cara al futuro, ¿podéis desvelar algún título que tengáis en mente publicar durante los próximos meses?

El próximo libro que vamos a publicar es El Nº 5 de Chanel. Una biografía no autorizada, de Marie–Dominique Lelièvre. Traza la historia del famoso perfume desde que fue creado en 1921 hasta las versiones que se han hecho para ponerlo al día. La autora ha acudido a las fuentes documentales y personales para cerrar algunas preguntas que planeaban sobre su historia. Pero desarrolla dos temas principales: uno es que Nº 5 ya existía como perfume en la corte de los zares bajo el nombre Rallet Nº1; tras la revolución Rusa, su perfumista, Ernest Beaux, vendió la misma fórmula a Coco Chanel. Y el otro gran tema es la relación de Chanel con su amante nazi y el intento de usurpación de la empresa Les Parfums Chanel a sus socios, los hermanos Wertheimer, aprovechando las leyes antijudías que estaban en vigor en Francia bajo la ocupación alemana. Es un libro que aúna cultura e historia a partes iguales y que demuestra, como dijo Walter Benjamin, que “no hay documento de cultura que no lo sea a su vez de barbarie”.

En primer lugar, agradecer profundamente la colaboración de Martín y los minutos que nos ha dedicado para poder realizar esta entrevista. En segundo lugar, en talentiam apoyamos el emprendimiento en el sector de la moda y damos apoyo a todos aquellos amantes de la aventura que decidan aportar su granito de arena a esta preciosa industria. La Editorial Superflua es un proyecto que puede servir de ejemplo de dedicación, superación y mucho amor por la cultura.

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Fotografías |  Editorial Superflua