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Retail/Moda

Cinco colaboraciones en forma de zapatillas que lo tienen todo para triunfar

Talentiam | 16/02/2022 0 Comments

Reebok, Puma o New Balance firman las colaboraciones en forma de zapatillas más deseadas y aplaudidas de esta temporada.

Lo tenemos claro: las zapatillas son el objeto de deseo más preciado. Y si hablamos de colaboraciones, el éxito se dispara. Estos diseños, que fusionan lo mejor de dos mundos, se convierten en piezas de edición limitada con pocas unidades a la venta. Un punto a tener en cuenta para coleccionistas y fanáticos de la moda. En talentiam seleccionamos cinco colaboraciones que acaban de llegar al mercado y que reúnen características evocadas al triunfo.

Puma x Minecraft

El videojuego Minecraft es todo un fenómeno y Puma lo sabe. Esta colaboración dibuja referencias de Minecraft en camisetas, sudaderas con capucha, pantalones y en las zapatillas más icónica de la firma: el modelo Suede. Todo ello paleta de colores en blanco, gris y negro sobre los que destaca coloridos logos del videojuego. Asimismo, para celebrar este lanzamiento, los jugadores pueden descargarse un DLC de PUMA con el que podrán visitar una tienda virtual de Puma.

Vault by Vans x Javier Calleja

Vault by Vans da un paso al frente con un nuevo trabajo: su colaboración con el artista malagueño Javier Calleja. Calleja ha plasmado frases como “Change Your Way” y “You Have No Choice” con variaciones según los personajes elegidos en los modelos OG Sk8-Hi, OG Chukka Boot, OG Authentic y OG Classic Slip-On.

Thisisneverthat x New Balance

Thisisneverthat se une, de nuevo, con New Balance para lanzar dos colores de la silueta 860 V2. Siguiendo la estética de su anterior lanzamiento, apuestan por un diseño minimalista y (casi) monocromático. Una en blanco con pequeños detalles en gris y rojo, y otra en negro también con pequeños acentos en gris y rojo. Ambas siluetas cuentan con distintos paneles de piel, tanto lisa como microperforada.

Carhartt WIP x Salomon

Carhartt WIP nos presenta su primera colaboración con Salomon, un nuevo modelo de la silueta CSWP Shelter. Ahora, la estética relacionada con el aire libre de Salomon se combina con la de la metrópolis industrial que rebosa Carhartt WIP. Para el diseño de laShelter CSWP, Carhartt WIP combina su alma propia con el conocimiento técnico y las cualidades de rendimiento de Salomon. ¿El resultado? Una zapatilla impermeable con aislamiento ligero y agarre mejorado.

Reebok Club C 85 x Tyrrell Winston

Finalmente, una zapatilla aparentemente sencilla, pero que esconde mucho. Reebok presenta su próxima colaboración junto al artista Tyrrell Winston, que ha dado su toque a la mítica Club C 85. La zapatilla es muy minimalista, con un upper totalmente blanco y los logotipos ausentes, mostrando el rectángulo sin ningún texto. Tampoco tenemos ningún tipo de marca o adorno en la parte habitual de los talones, que está recubierta de pelo sintético también de color blanco. Un diez para los que busquen una zapatilla blanca atemporal.

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Fotografías | De las respectivas firmas

Retail/Moda

Metaverso y derechos de imagen: donde está el límite legal de los NFT

Talentiam | 09/02/2022 0 Comments

Nike y Hermès imponen demandas para defender su imagen en el metaverso. ¿Se va a regular la situación legal en el mundo digital?

El metaverso está cambiando la forma de producir y de consumir moda en el mundo digital. La llegada de este «universo» al gran público está originando muchas alegrías y algún que otro problema. Como suele ocurrir cuando una novedad aterriza y arrasa en poco tiempo, hay aspectos legales que no están pulidos del todo. Los objetos digitales que incluyen un registro de autenticidad (NFT, acrónimo en inglés de los ficheros informáticos con los que se registran las obras digitales) están dando mucho de qué hablar. En especial, desde que Nike y Hermès han impuesto dos demandas para proteger su imagen. En talentiam hablamos sobre estas reclamaciones e intentamos comprender la situación actual de la legalidad en el metaverso.

Nike demanda a StockX

La popular firma deportiva nos dejó a todos boquiabiertos hace apenas una semana. En Fashionunited.es descubríamos que Nike «presentaba este pasado jueves, 3 de febrero de 2022, una demanda en el estado de Nueva York contra StockX. Marketplace especializado en la venta, fluctuante, de artículos singulares de las categorías de moda, calzado, electrónica, coleccionables, complementos y relojería, a la que acusa de “acuñar” una serie de diferentes activos digitales de tipo NFT, o tokens no fungibles, habiendo hecho uso para ello, y sin su consentimiento, de las marcas registradas de Nike».

Además, en el citado medio añadían que «la multinacional estadounidense reclama a cuenta de estos hechos una compensación por daños y perjuicios, así como un dictamen judicial que obligue a StockX, según se han encargado de adelantar desde la agencia de noticias AFP, a paralizar la comercialización de esta serie de activos digitales». Nike lo ha dejado claro: el metaverso se tiene que regular.

Hermès demanda al creador de los MetaBirkins

Otra de las noticias que ha colapsado los titulares de la prensa especializada dicta que «Hermès demanda al creador de los MetaBirkins», como detallan en Smoda.es. «La firma francesa defiende que estos artículos virtuales, creados por el artista Mason Rothschild, infringen sus derechos de marca registrada», agregan. Así, Rothschild retiró los bolsos en el mes de diciembre, pero la demanda sigue vigente.

«Tras su retirada, Rothschild publicó a través de sus redes sociales una carta en la que citaba la Primera Enmienda de los Estados Unidos, alegando que «tenía derecho como ciudadano estadounidense de crear arte basándose en sus interpretaciones del mundo que le rodea». Defendió sus creaciones virtuales como «una propuesta contra la crueldad de la moda hacia los animales» y aprovechó para exponer la necesidad de «adoptar iniciativas que no impliquen el uso de pieles ni textiles procedentes del mundo animal»». Libertad y derechos de imagen, la línea que los separa puede ser muy fina.

Los NFT y su relación con el arte

El principal problema a la hora de definir si un NFT es comercialmente explotable reside en si se considera una obra de arte (o no). Además, también depende de las leyes del país donde se interpone la demanda. En Estados Unidos, por ejemplo, la creación artística es protegida por la primera enmienda a la Constitución, que estipula la libertad de expresión. Así que es más difícil avanzar en una reclamación como la que ha solicitado Nike, ya que es un asunto directamente comercial (StocX no que sus NFT fueran obras de arte).

El caso de Hermès es algo más complicado. Rothschild ganó decenas de miles de dólares con esos bolsos destinados al metaverso, así que sus «bolsos» dejaron de ser obras de arte para pasar a ser bienes comerciales. Aunque el propio artista defendió en Twitter que «el hecho de que yo venda arte mediante NFT no cambia el hecho de que se trata de arte». Hermès exige al artista Mason Rothschild que destruya sus «MetaBirkins» que la plataforma de criptoarte OpenSea aceptó retirar de la venta.

Por el momento, no hay reglas que regulen la actividad comercial en el metaverso de firmas registradas en el «mundo físico». Eso sí, estas demandas dibujan un claro escenario: en algún momento se tendrán que definir estas normas para que el universo digital no se convierta en una jungla sin normas ni límites.

Fotografías | Nike, Hermès

Sostenibilidad

Las nuevas Valentino hechas con maíz y otras zapatillas que hablan de sostenibilidad

Talentiam | 07/02/2022 0 Comments

Valentino ha lanzado unas zapatillas realizadas con maíz. Esta noticia nos inspira para cazar otras deportivas que abogan por la moda «eco».

Cuando hablamos de moda hay dos palabras que parecen colapsarlo todo: zapatillas y sostenibilidad. Las sneakers rompen récords de ventas y son unos de los bienes más preciados, mientras que la sostenibilidad es un deber de todos (empresas y consumidores) y el único camino para asegurar el futuro de la industria en relación con el medio ambiente. Por estos motivos, no hay nada mejor que ver cómo varias marcas lanzan al mercado zapatillas «eco». Una propuesta en la que trabajan numerosos departamentos de innovación y que nos permiten conocer los avances en materia de procesos, tejidos y materiales. En talentiam seleccionamos tres deportivas que plantean nuevas formas de actuar.

Valentino y sus zapatillas “bio” hechas de derivados del maíz

La firma italiana ha dado un gran paso al frente en materia de sostenibilidad. Valentino ha incluido entre sus nuevas propuestas para este 2022 el lanzamiento de una amplia colección de zapatillas deportivas sostenibles. Disponibles tanto para hombre como para mujer, estas sneakers son las primeras en la historia de la casa en estar fabricadas a partir de biomateriales y material reciclado. La parte superior cambia el tradicional cuero animal por una nueva alternativa vegana, producida a partir de una viscosa y de un poliuretano obtenidos a partir de polioles derivados del maíz.

“Creadas a partir del deseo de la Maison por explorar sobre innovadores materiales y técnicas para el futuro, las últimas versiones de las zapatillas ‘Open’ y ‘Rockstud Untitled’ por primera vez se presentan parcialmente elaboradas a partir de materiales reciclados y de base biológica, sin dejar de reflejar los motivos estéticos y característicos de la Maison”, detallan en Fashion United. Asimismo, todos los modelos de esta línea están realizados en Italia.

Tropicfeel y sus zapatillas fabricadas con EVA o caucho reciclado

Tropicfeel es otra de las marcas de referencia cuando hacemos referencia al mundo de las zapatillas «eco». La marca se sumó al Zero Waste Market para combatir al Black Friday con una colección de zapatillas elaboradas a partir de residuos derivados de excelentes de fabricación. Además, en su línea habitual, destaca el uso de materiales reciclados como la goma EVA para las suelas y el nylon para el cuerpo de las zapatillas. El Polyester (rPET) reciclado y el algodón orgánico son otros de los materiales que suelen emplear en sus deportivas.

Genuis y sus zapatillas producidas con energía solar

Por último, viajamos hasta el universo de Genuis. La marca española apuesta por el comercio cercano y es una caja de sorpresa. El modelo de la imagen está incluye cordones fabricados en microfibra color arena y un piso color camel de caucho y neumático reciclado. Como apuntan en su web, «este producto ha sido producido con energía 100% renovable, proveniente de energía solar. Apostamos por un comercio de proximidad, usando proveedores de nuestra zona geográfica. El resultado de todo esto es un producto sostenible, minimizando el impacto medioambiental».

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Fotografías | De las respectivas firmas

Sostenibilidad

MycoWorks: conocemos la empresa especializada en la producción de textiles ‘eco’

Talentiam | 17/01/2022 0 Comments

Desde el pasado mes de marzo el nombre de MycoWorks es sinónimo de moda y sostenibilidad gracias a su unión con Hermès: descubrimos los origines y el trabajo de esta empresa que está dando tanto de qué hablar.

Hace casi un año que anunciamos que Hermès, la casa de moda de lujo, daba un gran paso en sostenibilidad al apostar por los hongos en lugar del cuero animal para producir un modelo de su popular bolso ‘Victoria’. Un hito dentro del universo de los materiales ‘eco’. En aquel momento la noticia causó un gran revuelo y nos sorprendió a todos. La empresa MycoWorks fue la «culpable» de generar un material que esconde grandes avances en tecnología. Ahora, acabamos de descubrir que dicha compañía acaba de levantar 125 millones de euros en su última ronda de financiación, como apunta en Modaes.es. En talentiam nos ponemos manos a la obra para conocer más detalles sobre esta strart up que puede cambiar el futuro (y el presente) de la moda.

La historia de MycoWorks

La empresa nació en San Francisco en 2013 de la mano de Philip Ross y Sophia Wang. Phil comenzó a cultivar micelio como material para el arte y el diseño en la década de 1990, inspirado por la belleza y los ciclos de vida de los hongos. Pronto comenzó a trabajar con reishi como material para crear esculturas. La investigación de materiales pionera de Phil lanzó el campo de la «micotectura», un término que acuñó en 2008 para describir el arte de diseñar y construir con micelio. En estrecho diálogo con las marcas de moda y calzado que buscaban mejorar sus cadenas de suministro con materiales sostenibles, MycoWorks avanzó en un proceso para cultivar láminas uniformes de micelio entretejido personalizadas según el grosor, las características de la superficie y la dimensión. Aquí empezó el vínculo de MycoWorks con el mundo de la moda.

En qué está especializada esta start up

MycoWorks utiliza micelio, un recurso natural y abundante, para crear Fine Mycelium, una tecnología que diseña células de micelio a medida que crecen para crear estructuras tridimensionales que están densamente entrelazadas e inherentemente fuertes. El micelio es una red de hilos que se encuentra en la raíz de los hongos que, tras el tratamiento adecuado, se convierte en un material que imita las propiedades del cuero. Además, el Fine Mycelium se puede optimizar por completo desde el crecimiento inicial hasta la etapa final de la cosecha, así que permite cierta libertad creativa a los diseñadores para obtener distintos acabados.

Por lo tanto, estamos ante una empresa que demuestra que el futuro de la moda habla de tejidos con sello natural y sostenible, respetando el medio ambiente y dejando a un lado el uso de pieles animales.

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Fotografías | Web de MycoWorks

Sostenibilidad

Certificados textiles y eco-etiquetas que deberíamos conocer para abogar por la sostenibilidad

Talentiam | 10/01/2022 0 Comments

Hablamos de los certificados textiles y eco-etiquetas de carácter oficial que nos ayudan a consumir en clave sostenible sin volvernos locos en el camino.

Lo sabemos: el greenwashing parece no tener fin y puede ser complicado conocer qué firmas y tejidos son realmente sostenibles. A veces, como consumidores, nos dejamos llevar por los claims que emplean muchas marcas que pueden resultar «fraudulentos» (o que, sencillamente, no dejan clara la información). Como apuntamos en el blogpost «Consumidores contra empresas: quién es el verdadero culpable del problema de la sostenibilidad«, la responsabilidad recae en las compañías, no en los usuarios. Los certificados textiles y eco-etiquetas oficiales son una buena herramienta para saber qué estamos comprando. En talentiam te contamos en qué consisten estos sellos, cómo puedes identificarlos y cuáles son los más populares.

Certificados textiles y eco-etiquetas

Primero, nos centramos en hablar sobre los certificados textiles y las eco-etiquetas. En el mercado encontramos tres tipos de certificados: las certificaciones ecológicas, las ambientales y las de responsabilidad social. Los primeros se centran en detallar los procesos de obtención de las fibras y garantizan que se hayan obtenido mediante agricultura ecológica. Los segundos se focalizan en el proceso de fabricación de la ropa y avalan que haya sido respetuoso con el medioambiente. Por último, los certificados de responsabilidad social evalúan que las condiciones laborales y sociales durante el proceso de fabricación de los productos hayan sido justas.

Estos certificados se otorgan tras someter a las empresas a un control estricto por parte de entidades independientes correctamente avaladas. Para obtener esa certificación, las firmas tienen que pasar una serie de trámites y pagar un precio que sube el coste final de los productos. Ahora presentamos varios sellos para que los tengas en mente cuando vayas a añadir a tu armario algún diseño.

Better Cotton Initiative – BCI

Empezamos el repaso con una certificación que avala la producción sostenible de algodón en tres claves: medioambiental, social y económico. BCI defiende las condiciones laborales justas para los trabajadores y controla los químicos utilizados con el fin de respetar los derechos de los trabajadores y el medioambiente.

Cradle to cradle Certified®

Este es un estándar de calidad que evalúa la seguridad de un producto para los seres humanos y el medioambiente, así como su diseño para la reutilización de materiales a través del reciclaje o el compostaje. El fin principal es acabar con el concepto de «residuo» y desarrollar productos para sistemas de circuito cerrado.

Global Recycle Standars

Este sello permite que se pueda verificar el contenido reciclado de los productos. Además, también se tienen en cuenta las prácticas sociales, medioambientales y químicas que se han empleado en la producción.

Naturtextil

Es la norma más estricta que existe actualmente para la certificación textil ecológica. Demanda que el 100% de las fibras utilizadas sean ecológicas certificadas. Al mismo tiempo, también es la más restrictiva en relación con la utilización de sustancias tóxicas.

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Fotografías | Stella McCartney