Desde el pasado mes de marzo el nombre de MycoWorks es sinónimo de moda y sostenibilidad gracias a su unión con Hermès: descubrimos los origines y el trabajo de esta empresa que está dando tanto de qué hablar.
Hace casi un año que anunciamos que Hermès, la casa de moda de lujo, daba un gran paso en sostenibilidad al apostar por los hongos en lugar del cuero animal para producir un modelo de su popular bolso ‘Victoria’. Un hito dentro del universo de los materiales ‘eco’. En aquel momento la noticia causó un gran revuelo y nos sorprendió a todos. La empresa MycoWorks fue la «culpable» de generar un material que esconde grandes avances en tecnología. Ahora, acabamos de descubrir que dicha compañía acaba de levantar 125 millones de euros en su última ronda de financiación, como apunta en Modaes.es. En talentiam nos ponemos manos a la obra para conocer más detalles sobre esta strart up que puede cambiar el futuro (y el presente) de la moda.
La historia de MycoWorks
La empresa nació en San Francisco en 2013 de la mano de Philip Ross y Sophia Wang. Phil comenzó a cultivar micelio como material para el arte y el diseño en la década de 1990, inspirado por la belleza y los ciclos de vida de los hongos. Pronto comenzó a trabajar con reishi como material para crear esculturas. La investigación de materiales pionera de Phil lanzó el campo de la «micotectura», un término que acuñó en 2008 para describir el arte de diseñar y construir con micelio. En estrecho diálogo con las marcas de moda y calzado que buscaban mejorar sus cadenas de suministro con materiales sostenibles, MycoWorks avanzó en un proceso para cultivar láminas uniformes de micelio entretejido personalizadas según el grosor, las características de la superficie y la dimensión. Aquí empezó el vínculo de MycoWorks con el mundo de la moda.
En qué está especializada esta start up
MycoWorks utiliza micelio, un recurso natural y abundante, para crear Fine Mycelium, una tecnología que diseña células de micelio a medida que crecen para crear estructuras tridimensionales que están densamente entrelazadas e inherentemente fuertes. El micelio es una red de hilos que se encuentra en la raíz de los hongos que, tras el tratamiento adecuado, se convierte en un material que imita las propiedades del cuero. Además, el Fine Mycelium se puede optimizar por completo desde el crecimiento inicial hasta la etapa final de la cosecha, así que permite cierta libertad creativa a los diseñadores para obtener distintos acabados.
Por lo tanto, estamos ante una empresa que demuestra que el futuro de la moda habla de tejidos con sello natural y sostenible, respetando el medio ambiente y dejando a un lado el uso de pieles animales.
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Hablamos de los certificados textiles y eco-etiquetas de carácter oficial que nos ayudan a consumir en clave sostenible sin volvernos locos en el camino.
Lo sabemos: el greenwashing parece no tener fin y puede ser complicado conocer qué firmas y tejidos son realmente sostenibles. A veces, como consumidores, nos dejamos llevar por los claims que emplean muchas marcas que pueden resultar «fraudulentos» (o que, sencillamente, no dejan clara la información). Como apuntamos en el blogpost «Consumidores contra empresas: quién es el verdadero culpable del problema de la sostenibilidad«, la responsabilidad recae en las compañías, no en los usuarios. Los certificados textiles y eco-etiquetas oficiales son una buena herramienta para saber qué estamos comprando. En talentiam te contamos en qué consisten estos sellos, cómo puedes identificarlos y cuáles son los más populares.
Certificados textiles y eco-etiquetas
Primero, nos centramos en hablar sobre los certificados textiles y las eco-etiquetas. En el mercado encontramos tres tipos de certificados: las certificaciones ecológicas, las ambientales y las de responsabilidad social. Los primeros se centran en detallar los procesos de obtención de las fibras y garantizan que se hayan obtenido mediante agricultura ecológica. Los segundos se focalizan en el proceso de fabricación de la ropa y avalan que haya sido respetuoso con el medioambiente. Por último, los certificados de responsabilidad social evalúan que las condiciones laborales y sociales durante el proceso de fabricación de los productos hayan sido justas.
Estos certificados se otorgan tras someter a las empresas a un control estricto por parte de entidades independientes correctamente avaladas. Para obtener esa certificación, las firmas tienen que pasar una serie de trámites y pagar un precio que sube el coste final de los productos. Ahora presentamos varios sellos para que los tengas en mente cuando vayas a añadir a tu armario algún diseño.
Better Cotton Initiative – BCI
Empezamos el repaso con una certificación que avala la producción sostenible de algodón en tres claves: medioambiental, social y económico. BCI defiende las condiciones laborales justas para los trabajadores y controla los químicos utilizados con el fin de respetar los derechos de los trabajadores y el medioambiente.
Cradle to cradle Certified®
Este es un estándar de calidad que evalúa la seguridad de un producto para los seres humanos y el medioambiente, así como su diseño para la reutilización de materiales a través del reciclaje o el compostaje. El fin principal es acabar con el concepto de «residuo» y desarrollar productos para sistemas de circuito cerrado.
Global Recycle Standars
Este sello permite que se pueda verificar el contenido reciclado de los productos. Además, también se tienen en cuenta las prácticas sociales, medioambientales y químicas que se han empleado en la producción.
Naturtextil
Es la norma más estricta que existe actualmente para la certificación textil ecológica. Demanda que el 100% de las fibras utilizadas sean ecológicas certificadas. Al mismo tiempo, también es la más restrictiva en relación con la utilización de sustancias tóxicas.
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De la alternativa al cuero hecha con restos de la producción de vino hasta el algodón originado en un laboratorio que tarda solo 18 días en producirse, estas innovaciones textiles llevan el sello de la Fundación H&M.
Apoyar la sostenibilidad en el sector de la moda tiene muchas caras. Fenómenos como alquilar o reparar la ropa, apostar por la moda de segunda mano o consumir menos están al alza, pero también debemos hacer referencia a las innovaciones textiles. Gigantes como H&M cuentan con expertos en la materia que están en busca y captura de nuevos textiles que respetan el medio ambiente. La Fundación H&M y Fotografiska Stockholm, uno de los museos de fotografía contemporánea más destacados del mundo, han inaugurado la exposición Fotografiska The Changing Room, de la mano del artista visual Tobias Gremmler. Al mismo tiempo, la Fundación H&M ha abierto el espacio de inspiración The Future is Here.
En ducha exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 17 de abril, se muestran los avances de los ganadores del Premio al Cambio Global de la Fundación H&M. La «competición» nació en 2015 para acelerar el cambio sostenible del sector de la moda. La Fundación busca innovaciones que estén alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Además, apostar por los cinco bienes comunes globales: biodiversidad, clima, tierra, océano y agua.
A lo largo de las siete ediciones de este certamen, se han presentado varias novedades que H&M ya ha aplicado en sus diseños. Primero, el Incredible Cotton, de Galy, un algodón originado en un laboratorio que tarda solo 18 días en producirse. ¿La mejor parte? Necesita menos de agua y produce menos emisiones de gases que el algodón cultivado. Por otro lado, el Airwear, de la empresa francesa Fair Fabrics, una fibra sintética que nace de los gases de efecto invernadero que se convierten en poliéster sostenible, empleando solo aire.
Saltamos al Circular Systems, que transforma los residuos de la industria alimentaria en fibras naturales. Asimismo, el Cotton Power Powder es un polvo de celulosa de algodón que se puede plantar con plantas de algodón para reducir la cantidad de agua que necesitan. El Vegea, del que ya hemos hablado, una alternativa al cuero hecha con restos de la producción de vino. Además, el Algaeing utiliza algas para crear textiles y tintes renovables y biodegradables.
Por último, la innovación más novedosa es la Green Machine, una tecnología para reciclar textiles mezclado. Es resultado de la colaboración de la Fundación H&M con el KRITA de Hong Kong. La tecnología que fomenta es única, ya que no daña las fibras de poliéster y, por lo tanto, mantiene su calidad. Únicamente utiliza agua, calor y productos químicos ecológicos biodegradables.
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La muerte de Virgil Abloh o la llegada de Matthieu Blazy a Bottega Veneta han sido algunas de las principales noticias del mundo de la moda de este 2021. En talentiam repasamos los titulares que más han dado de qué hablar.
El tiempo pasa volando y estamos a las puertas de despedir el 2021. Tras un año convulso por motivos obvios, el mundo de la moda no se ha quedado a un lado y ha protagonizado varios titulares muy sonados. En especial, cuando hablamos del juego de sillas dentro de las cabezas directivas de las firmas de referencia del momento. Para mirar hacia el futuro hay que conocer bien el pasado, así que en talentiam seleccionamos cinco noticias que creemos que han marcado un antes y un después y que deberíamos tener muy presentes.
Guram Gvasalia, nuevo director creativo de Vetements
Hace apenas unas semanas conocíamos que Guram Gvasalia, hermano de Demna, se posicionaba como el único director creativo de la firma Vetements, apuntaban en FashionUnited.es. El diseñador georgiano ha formado parte del colectivo de expertos a cargo de Vetements desde los inicios de este proyecto de moda en 2014. Ahora Demna ha decidido centrarse en por completo en su rol en Balenciaga, el camino para Guram se torna en solitario. Al hacer pública la noticia en su Instagram, Guram lanzaba un mensaje de esperanza: «por todos los niños que no tienen medios para pagar las escuelas de diseño de lujo con sus tasas de matrícula anuales de 50 a 100 mil. Aquellos que necesitan tomar trabajos diurnos para pagar las facturas, mientras diseñan el autoaprendizaje por la noche. Para aquellos que provienen de familias desfavorecidas y sienten que nunca pertenecerán a este mundo de la moda».
Leena Nair se convierte en la nueva CEO global de Chanel
Dentro de Chanel se ha producido un importante cambio. Leena Nair, ex Chief HR Officer de Unilever, se ha convertido en la nueva CEO global de Chanel, señalaban en Trendencias. «Nair no cuenta con experiencia previa en el sector de la moda y su trabajado se desarrollará desde la ciudad de Londres. Con este nombramiento, la ejecutiva de origen indio releva al ex consejero delegado de Chanel, el francés Alain Wertheimer, accionista mayoritario de la compañía junto a su hermano Gérard Wertheimer», leemos. En un comunicado oficial presentado en su cuenta de Instagram, Nair destacaba: «Me siento honrada por haber sido nombrada directora ejecutiva global de Chanel, una empresa icónica y admirada. Me inspira mucho lo que significa Chanel. Es una empresa que cree en la libertad de creación, el desarrollo del potencial humano y la acción para conseguir un impacto positivo en el mundo”.
Relevo en Inditex: Marta Ortega sustituye a Pablo Isla en la presidencia
En el campo nacional, la noticia del 2021 ha sido la despedida de Pablo Isla de la dirección de Inditex. En Modaes.es detallaban que «el grupo gallego reordena su estructura directiva y pone al frente de la empresa a la hija del fundador del grupo. Pablo Isla, que ha liderado Inditex durante los últimos ejercicios, abandona la compañía». Además, la noticia sumaba otros datos: «Tras un ejercicio en el que la figura de Marta Ortega, hija del fundador del grupo, Amancio Ortega, ha ganado notoriedad pública, el grupo anuncia su nombramiento como presidenta de la compañía. Asimismo, Óscar García Maceiras, hasta ahora secretario general y del consejo, ha sido nombrado consejero delegado de Inditex. La presidencia de Marta Ortega se hará efectiva el próximo 1 de abril, mientras el nombramiento de García Maceiras tiene efecto inmediato».
Matthieu Blazy asume la dirección creativa de Bottega Veneta tras la salida de Daniel Lee
El juego de las sillas también ha llegado este año a Bottega Veneta. La firma italiana ha visto marchar a Daniel Lee y ha cedido su trono a Blazy. En Modaes.es leíamos que «el británico ha sido sustituido por otro diseñador que ya formaba parte de la enseña fundada en Vicenza en 1967, hoy parte del grupo Kering: se trata del parisino Matthieu Blazy, que desde 2020 ejercía como director de diseño de la firma milanesa. Su debut sobre las pasarelas como director creativo tendrá lugar en febrero de 2022, en lo que será la vuelta de la casa a la semana de la moda de Milán».
El mundo de la moda llora la muerte de Virgil Abloh
Por último, hacemos referencia a uno de los sucesos más tristes del año: el fallecimiento del popular Virgil Abloh. El diseñador estadounidense nos dejó el pasado 28 de noviembre a causa de un cáncer que le fue diagnosticado en 2019, detallaban en La Varguardia. Director creativo de Louis Vuitton y creador de la firma Off White, Abloh ha marcado un antes y un después en el mundo de la moda y el lifestyle y su pérdida inundó las redes sociales en apenas unos minutos.
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Hablamos de la Ley de residuos y Suelos Contaminados: una medida que elimina la destrucción de excedentes y obliga a establecer sistemas separados de recogida de residuos textiles antes de 2025.
Hace apenas unos días hacíamos referencia a un interesante tema que planteaba la periodista Leticia García en SModa: «por qué el problema de la sostenibilidad no es culpa del consumidor». En el artículo leíamos que, en muchas ocasiones, se centra la atención en las prácticas «no sostenibles» de los compradores, cuando en realidad gran culpa recae en las compañías. Para frenar las conductas poco responsables de las empresas españolas, el Congreso de los Diputados ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados. ¿En qué cosiste esta norma? En talentiam analizamos esta ley y vemos cómo afectará a la sostenibilidad en el mundo de la moda.
Proyecto de Ley de Residuos y Sueños Contaminados, los puntos clave
Cuando hablamos de leyes pueden aparecer palabras complejas o términos difíciles de comprender, pero en este caso la esencia es sencilla. El Proyecto de Ley de Residuos y Sueños Contaminados obliga a establecer sistemas separados de recogida de residuos textiles antes de 2025 y prohíbe la destrucción de excedentes. De este modo, las entidades locales deberán establecer sistemas de recogida separada para los residuos textiles antes del 31 de diciembre de 2024. Una noticia que publica modaes.es.
Además, la nueva ley dicta que “queda prohibida la destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos tales como textiles, juguetes, aparatos eléctricos, entre otros”. Esta práctica fomenta la economía circular y el hecho de dar una nueva vida a los bienes materiales, dado que los excedentes deberán destinarse primero a canales de reutilización, como la donación, y “cuando esto no sea posible, a la preparación para la reutilización”.
A todo esto le sumamos que en 2025 se aumentará la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos municipales hasta un mínimo del 55% en peso. “Al menos un 5% corresponderá a la preparación para la reutilización, fundamentalmente de residuos textiles”, detalla la ley. Para 2035, la cuota llegará al 65% en peso, con al menos un 15% correspondiente a la preparación para la reutilización.
Un punto que preocupa en especial es la aplicación en las grandes empresas, ya que «en un plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley de Residuos deberán desarrollarse regímenes de responsabilidad ampliada del productor para los textiles, los muebles y enseres y los plásticos de uso agrario no envases, lo que delimitará hasta qué punto los retailers son responsables de sus residuos y si lo son, por ejemplo, una vez la ropa haya abandonado la tienda».
Por último, hacemos referencia al uso de plástico. «La ley también recoge limitaciones a los plásticos de un solo uso, fija objetivos más ambiciosos para la reutilización y reciclado de residuos municipales e incorpora un impuesto al vertido y a la incineración para reducir al máximo estos tratamientos y apostar por la prevención, la reutilización y el reciclado».
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