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Qué representa para las marcas de lujo la presencia de famosos internacionales en sus desfiles

¿Qué supone para Louis Vuitton que famosos como Rihanna estén en su front row? Mucho más de lo que imaginas.

En numerosas ocasiones leemos el concepto «amigos de las firmas». Sí, algunos famosos de calado internacional (y también los hay nacionales) tienen una íntima relación con ciertas marcas. Sea porque son o han sido embajadores, porque esta firma les viste con asiduidad o por otro sinfín de motivos que se nos escapan, estos famosos suelen aparecer en el front row de los desfiles de estas casas en eventos tan señalados como las Semanas de la Moda de París o Milán. Quizás pienses que estas apariciones son fortuitas y que logran poco más que likes en redes sociales, de eso nada. Que celebrities del nivel de Rihanna posen en primera fila de un desfile tiene un impacto tan alto que resulta prácticamente imposible de calcular.

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Fashion United ha publicado un artículo que ha llamado nuestra atención tanto por su titular como por su contenido. «La presencia de Rihanna en el desfile de Vuitton generó casi 9 millones de euros para LVMH», reza el título de este interesante texto. Una aparición de apenas minutos ha logrado que LVMH ganara la escandalosa cifra de casi 9 millones de euros. Rihanna y su pareja acudieron a la Semana de la Moda Masculina y a la Semana de la Alta Costura de París en junio/julio de 2023 y se dejaron ver con prendas de Louis Vuitton en cada imagen. Según «Launchmetrics —especialistas en el análisis de datos para los mercados de la moda, el lujo y el marketing—, la Semana de la Moda Masculina de París en junio/julio de 2023 generó más de 147,4 millones de euros en Valor de Impacto Mediático (VIM), mientras que la Semana de la Alta Costura en julio de 2023 superó los 169 millones de euros. Estas cifras representan un impresionante aumento del +97 por ciento para la primera y un destacado + 58 por ciento para la segunda, en comparación con los resultados obtenidos en 2022», leemos en el medio anteriormente citado.

Por otro lado, «la influencia de las redes sociales ha experimentado un aumento del +129 por ciento, duplicando el VIM registrado en la misma temporada de 2022», lo que significa que cada vez son más los usuarios que observan los desfiles a través de la pantalla de su teléfono. «TikTok también ha superado a YouTube como el principal canal de contenidos de vídeo durante las Semanas de la Moda Masculinas», descubrimos, una noticia que puede cambiar la forma de comunicar de muchas empresas.

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En relación con los famosos, los datos son clave: «El 18,5 por ciento de la audiencia de un programa está compuesta por famosos, una tendencia en aumento. La presencia de Beyoncé (8,29 millones), Zendaya (6,49 millones), Rihanna (8,47 millones) y la actuación sorpresa de Jay Z / Pharrell Williams (7,84 millones) sumaron el total de 31,09 millones de euros en valor de marca para Louis Vuitton«. Desconocemos cuánto le ha costado a LVMH que todas estas personalidades estén presentes en sus desfiles, pero tan solo por el impacto mediático seguramente merezca la pena la inversión.

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Fotos | LVMH

Retail/Moda

La inteligencia artificial aterriza en el catálogo de Desigual

La inteligencia artificial se convierte en un arma más de diseño dentro de Desigual: te contamos todos los detalles de esta noticia.

No tenemos dudas: el combo de palabras «inteligencia artificial» es uno de los más empleados del momento. Sea por curiosidad o conocimiento, somos muchos los que estamos intrigados con la aparición de esta tecnología que tanto está dando de qué hablar. Algunos tenemos cierto recelo con este novedoso avance, pero numerosas firmas del universo de la moda ya tiene claro que le pueden sacar mucho partido. Entre ellas, Desigual, que acaba de lanzar su primera colección «bajo demanda» creada a partir de la IA.

Desigual

Según leemos en Fashion United, «esta colección llega con la clara intención de servir de vehículo a Desigual para la experimentación sobre nuevos modelos de negocio, que permitan a la compañía seguir avanzando hacia un sistema productivo y de diseño más comprometido con el entorno». Además de esto, «en ningún caso la compañía va a pasar a poner a la venta las piezas de esta colección a través de ninguno de sus canales de venta como parte de su oferta de temporada, sino que estas solamente alcanzarán a producirse atendiendo y en función de los pedidos que, de cada una de ellas, vayan recibiendo desde Desigual». Por ende, como ya hemos explicado, es una colección que se genera bajo demanda de los consumidores.

Thomas Meyer, fundador de Desigual, detalla que “esta colección bajo demanda es la combinación de nuestros casi 40 años de historia y la continua innovación transversal que impulsamos desde la compañía”. Una propuesta integrada por un total de 10 piezas, con 8 diseños de bolsos junto a un kimono y una falda. Respecto al coste, los precios oscilan entre los 199 y los 249 euros, una gama de precio bastante homogénea. Por ahora, esta serie de piezas está únicamente disponible en los mercados de España, Alemania, Francia e Italia. La primera prueba de un proyecto que Desigual tiene intención de hacer llegar a todo el mundo.

Desigual

En palabras de los responsables de la marca, este proyecto “supone un reto interesante” que pasa por “testar un proceso de desarrollo de producto innovador” a través de uso de una “tecnología de máxima actualidad, que concluye además con mínimo stock de cada referencia”. La desaparición del stock sobrante es un tema realmente interesante, ya que aboga por una producción con cabeza creada ad hoc para cada cliente.

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Fotos | Desigual

Retail/Moda

Retail en Europa: las calles más potentes tras los estragos de la pandemia

El retail en Europa recupera fuerza: Amsterdam, Madrid y París se sitúan en lo más alto del ranking de calles comerciales con más dinamismo.

El retail ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. Durante meses, no pudimos salir a la calle. Durante otra serie de meses, salir de casa para comprar era una verdadera odisea. Además, sumamos que los viajes se paralizaron (sobre todo, los internacionales) y que el ecommerce disparó sus ventas. En pocas palabras, el retail ha sufrido muchísimo, pero la luz ha regresado al sector (poco a poco). El gigante inmobiliario Cushman & Wakefield y el especialista en análisis de flujos Mytraffic han lanzado un interesante estudio que «compara la afluencia en 120 grandes calles de Europa durante un periodo de 12 meses, de junio de 2022 a mayo de 2023, y analiza las tendencias en comparación con el mismo periodo del año anterior», como apuntan en Fashion Network. Según leemos, «los datos recogidos por los socios muestran que el 60% de las calles comerciales europeas analizadas han registrado un aumento de la afluencia«. En talentiam nos hacemos eco de los puntos más interesantes de este estudio.

retail europa

Tras comparar las principales calles comerciales de siete países, «la calle Kalverstraat, en el centro de Ámsterdam, salió vencedora, con un 30% más de afluencia, según Mytraffic, que analizó la afluencia en varios puntos de las calles estudiadas». En detalle, «una tienda situada en la arteria principal de la capital holandesa, que se extiende a lo largo de 750 metros entre la plaza Dam y Muntplein, vería pasar por delante de su escaparate a 726.000 personas al mes». Asimismo, el precio de sus alquileres ha subido en torno a un 20% tras la crisis del Covid-19.

retail europa

En España estamos de enhorabuena, ya que «la avenida madrileña es la número uno en afluencia de público de las siete arterias estudiadas, con 1.923 millones de visitas a una tienda al mes, según el estudio». De este modo, la icónica calle se sitúa «por delante del Paseo de Gracia de Barcelona y la calle Tetuán de Sevilla». Respecto al pasado, «la afluencia ha aumentado un 26%». El valor de alquiler por metro cuadrado se sitúa, aproximadamente, en los 2.830 euros.

retail europa

Los Campos Elíseos de París es otra de las calles que ha resurgido como el ave Fénix. «El número de visitantes ha aumentado un 15% respecto al año pasado (y un 131% respecto a hace dos años)», apuna el estudio. La avenida está por encima en afluencia al bulevar Haussmann y a la rue de Rivoli, ambos en la capital francesa. La rue de la République de Lyon y la rue Masséna de Niza completan el Top 5 del país vecino. El valor ponderado de los alquileres en los Campos Elíseos es de 16.350 euros.

El ranking continúa en orden: Corso Vittorio Emanuele II de Milán, Le Meir en Amberes, Kurfürstendamm en Berlín y Oxford Street en Londres.

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Fotos | Unsplash Sten Rademaker, Daniel Álvasd, Marlon Silva, Anthony DELANOIX

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«Robo sistemático»: nueva demanda contra Shein por violación de la propiedad intelectual

Los diseñadores Krista Perry, Larissa Martinez y Jay Baron cargan de forma legal contra las copias de Shein.

Más de 6.000 artículos nuevos diariamente llegan al catálogo de Shein, según datos de Xataka. Si multiplicamos los datos diarios por 30, al mes llegan 180.000 nuevas referencias al catálogo del gigante asiático. Ante estos números, poco más tenemos que añadir: sin lugar a dudas, estamos ante el monstruo del fast fashion con mayor influencia a nivel internacional. La sostenibilidad no parece ser una preocupación del grupo, al mismo tiempo que tampoco parece serlo la propiedad intelectual. En numerosas ocasiones se han hecho públicas demandas contra Shein a causa de copias en diseños, un fenómeno que regresa de nuevo.

shein

Shein suma una nueva denuncia a la larga lista de la mano de los diseñadores Krista Perry, Larissa Martinez y Jay Baron, que «afirman que Shein ha infringido sus derechos de autor y marcas registradas al copiar y vender réplicas exactas de sus creaciones», como leemos en Fashion United. En el medio citado, anuncian que «los diseñadores argumentan que esta práctica, posible gracias a la inteligencia artificial y a una larga y opaca cadena de producción, no solo permite a esta empresa apropiarse indebidamente de creaciones de todas las categorías con alto potencial comercial, sino que la ampara y forma parte integral del proceso de diseño y de la identidad misma de Shein, según consta en el documento judicial citado por TFL».

En teoría, Shein posee un algoritmo secreto con el que «determina las tendencias emergentes en moda al tiempo que las manda fabricar», un sistema que «no podría funcionar sin generar copias que podrían perjudicar enormemente la carrera de un diseñador independiente». «No hay ninguna Coco Chanel o Yves Saint Laurent detrás del imperio Shein», afirman los demandantes. A esto, sumamos que alegan que es «la mejor empresa de ropa del mundo gracias a la tecnología de alta gama y no al diseño de alta gama».

Las prácticas de Shein están limitadas por la opacidad y por la gran red que han construido, que resulta muy difícil de rastrear. Anteriormente, el gigante actuó de la siguiente forma ante las acusaciones de copia, «retirando los productos de su web, alegando que no busca infringir los derechos de autor y que la responsabilidad recae en sus proveedores, a quienes exige el cumplimiento de las políticas de la empresa y la certificación de que sus productos no violan la propiedad intelectual de terceros». Ahora, veremos cómo actúan ante esta nueva ofensiva.

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Fotos | Shein

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La cúpula de Inditex se junta de nuevo: los objetivos sostenibles a examen

Marta Ortega y su equipo se han reunido de nuevo para valorar, entre otros puntos, los objetivos sostenibles del grupo Inditex. Resumimos los puntos clave de este importante encuentro.

Hace apenas unas horas que se ha celebrado una nueva Junta General de Accionistas de Inditex. Concretamente, el martes 11 de julio. Esta segunda reunión presidida por Marta Ortega ha servido, entre otros aspectos, para revisar los objetivos sostenibles presentados con anterioridad y para trazar un nuevo plan de incentivos. El medio Fashion Network ha sido uno de los primeros en presentar la información que se ha bajado en la cita y nosotros nos hacemos eco de las claves principales.

inditex

Según leemos en el medio anteriormente citado, Ortega destaca que «los resultados alcanzados en 2022 y el inicio de 2023 son la consecuencia de la increíble labor que día a día llevan a cabo nuestros equipos, cada una de las personas que forman parte de esta compañía». Para la presidenta, lo esencial son los valores, ya que «hacen que podamos ser pequeños como una familia, pero grandes como proyecto».  «El trabajo, la valentía y el compromiso» se postulan como puntos importantes para la hija de Amancio Ortega.

Tras su alegato inicial, Ortega ha cedido el paso a su consejero delegado, Óscar García Maceiras. «Hemos hecho más fuerte nuestra empresa, más eficiente y capaz de afrontar nuevos retos y de crecer con rentabilidad y solvencia en entornos muy exigentes». En lo financiero, puntualiza que la compañçia vive  «una evolución netamente positiva en todos los canales comerciales y áreas geográficas». De cara al futuro, Maceiras lo ha dejado claro: «Contamos con la salud financiera necesaria para seguir impulsando con nuevas inversiones las bases del crecimiento futuro, desarrollando nuevos proyectos y mejorando nuestras propuestas comerciales en todos los mercados, canales y formatos».

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En lo relacionado con la sostenibilidad, la Junta General de Accionistas de Inditex ha decidido revisar los objetivos ya formulados. «Avanzar hacia una cadena de valor cada vez más sostenible» se postula como el fin general para la empresa. En Fashion Network subrayan que «la compañía ha establecido cuatro líneas de acción prioritarias. En primer lugar, Inditex pretende emplear «materiales textiles de menor impacto medioambiental en 2030″. De esta forma, alrededor de un 40 % de las fibras utilizadas por las marcas del grupo serán el resultado de procesos de reciclaje convencional; un 25 % serán fibras de nueva generación y otro 25 % provendrá de agricultura orgánica o regenerativa».

Además, «Inditex pretende impulsar el plan de transformación de la cadena de suministro, tanto en el plano social como medioambiental, concentrándose en las cuestiones relativas al agua, los vertidos, la gestión de productos químicos y energía». A esto, se suma que «la compañía gallega tiene como objetivo promover la circularidad a través del servicio de segunda mano y reparación «Zara Pre-Owned«. Finalmente, el grupo plantea que «las emisiones neutras en 2040 con al menos un 90 % de reducción».

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Fotos | Zara