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El Grupo Prada se suma a uno de los colectivos de referencia en materia de moda sostenible, «Fashion Task Force» de la iniciativa Mercados Sostenibles.

La gran noticia de hoy en el sector de la moda está protagonizada por el Grupo Prada. Dicha compañía, que alberga las marcas Prada, Miu Miu, Church’s, Car Shoe, Marchesi 1824 y Luna Rossa acaba de anunciar su unión a la Fashion Task Force de la iniciativa Mercados Sostenibles. El Fashion Task Force opera como un subgrupo industrial de la Iniciativa de Mercados Sostenibles y está presidido por Federico Marchetti, emprendedor tecnológico y pionero de la moda sostenible. Este colectivo es el responsable del famoso Pasaporte Digital, diseñado para informar a los consumidores sobre las credenciales de sostenibilidad de sus prendas, mediante el desarrollo de la verificabilidad en torno a lo que puede considerarse un producto de moda sostenible.

De acuerdo con Fashion Network, Lorenzo Bertelli, director de responsabilidad social corporativa del Grupo Prada, ha comentado que «es un honor para nosotros formar parte de esta alianza y contribuir compartiendo nuestra experiencia en el campo de la trazabilidad. Aprovechar la valiosa experiencia de todos y tratar de alcanzar objetivos comunes en materia de sostenibilidad es una forma productiva de afrontar la complejidad actual y mejorar constantemente». Por otro lado, ha añadido que «estamos encantados de dar la bienvenida al Grupo Prada y a Lorenzo Bertelli a nuestra Fashion Task Force orientada a la acción. Lorenzo y yo compartimos la misma pasión por la innovación centrada en el cliente, y Prada encaja perfectamente en un grupo cohesionado de marcas líderes que luchan por un objetivo común: la moda en armonía con la naturaleza».

Fashion Task Force cuenta con otras marcas como Aura Blockchain Consortium, Brunello Cucinelli, Burberry, Chloé, Gabriela Hearst, Giorgio Armani, Puig, Moda Operandi y Zalando. Ahora, el Grupo Prada es otra de las firmas que apuesta por la innovación en materia de sostenibilidad.

 

 

Stella McCartney habla sobre los límites que sufren las alternativas al cuero animal en mercados como el de Estados Unidos.

Casi cada semana conocemos el nacimiento de una nueva alternativa al cuero animal. El «cuero» de coco Malai, de corcho, el Piñatex, el «cuero» de soja, el Biocuero de Zoa  o el «cuero» ecológico de nopal son algunos de los nombres más famosos en el sector. Aunque aún hay cierta parte de la población que se resiste a abandonar la compra de artículos confeccionados con piel de origen animal, existen otros aspectos que limitan la proyección de las piezas «eco». De acuerdo con un informe del sitio web MarketsandMarkets, «el mercado de cueros de origen no animal debería duplicarse ampliamente de aquí a 2028, de 107 millones a 216 millones de dólares», una información proporcionada por Fashion United. Stella McCartney es uno de los grandes nombres de la moda que lucha por fomentar las alternativas sostenibles y ha hecho público un detalle que nos permite entender los límites que sufren los cueros no animales en el universo.

La diseñadora británica ha concedido una entrevista a la AFP durante la conferencia del cambio climático en Dubái (COP28). En esta conversión, ha comentado  lo siguiente: «si llevo un zapato sin piel a Estados Unidos, ese zapato recibe un arancel que es un +30 por ciento superior a uno equivalente hecho de cuero.  Si pongo un trozo de cuero en ese zapato, el arancel se esfuma. Es una locura. ¿Cómo esperan motivarnos así? Es indignante. Somos más nocivos que la industria automovilística. La moda desechable está destruyendo el planeta. Ellos deberían ser penalizados». De este modo, McCartney apunta a los altos aranceles como uno de los motivos que dificulta el avance de las opciones «eco».

La británica ha añadido un nuevo material sintético en sus colecciones, el Mirum. Tal y como leemos en Robb Port,  «Mirum es un material de origen vegetal, libre de plástico y 100% reciclable, se trata de un compuesto híbrido que combina materiales naturales vírgenes e insumos de residuos agrícolas. Los ingredientes se eligen según el uso deseado y las necesidades funcionales y estéticas del material, pero un componente esencial es un curado vegetal patentado que le brinda una durabilidad y resistencia mejoradas a la degradación prematura. La producción de este cuero vegetal también utiliza subproductos como a fibra de cáscara de coco o bonote, que proviene de la producción de agua y de aceite de coco, o el polvo de corcho, que se genera en la fabricación de tapones de vino». Así, la inglesa se impone como una de las diseñadoras con alma sostenible más potentes del mundo.

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Fotos | Stella McCartney

Hablamos sobre una biblioteca de ropa que tiene como objetivo alejar la moda de ser una de las industrias más contaminantes.

La mayoría de nosotros tendemos a pensar en libros cuando leemos la palabra biblioteca. De hecho, de acuerdo con la RAE, una biblioteca es una «institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos», pero ahora todo apunta a que este término se ampliará a favor de la moda sostenible. LENA Library es un proyecto con sello holandés que tiene como fin apostar por la circularidad en moda. En este negocio, conocido como biblioteca de ropa, lo realmente importante es dar una segunda vida a las prendas.

Situada en el número 174 de la calle Westerstraat, esta «librería» de Ámsterdam es el oasis de toda amante de la moda, ya que en ella podemos encontrar desde abrigos hasta vestido. La principal diferencia respecto a una tienda convencional es que los clientes, en general, no compran las prendas, las alquilan, aunque también están disponibles para su venta si se desea.

Tal y como leemos en Fashion Network, «la etiqueta de cada prenda muestra su precio (que suele ser elevado), pero también el precio del alquiler por día, que suele oscilar entre 50 céntimos y unos pocos euros». Además de acudir a la tienda, LENA Library también «ofrece su colección por Internet y tiene puntos de entrega y recogida en otras grandes ciudades holandesas». De acuerdo con las fundadoras, el proyecto cuenta con muchas adeptas, en especial «mujeres de 25 a 45 años, que quieren tomar decisiones conscientes, pero para quienes también es importante ir bien vestidas». Lo único que las clientas deben hacer en un inicio es pagar 10 euros por hacerse socios.

Elisa Jansen, cofundadora de la iniciativa en 2014 con sus dos hermanas y una amiga, explica que «la industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo» y que esta iniciativa «busca dar una solución a esto». Por ahora, ya tienen carné de socias más 6.000 personas.

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Fotos | Unsplash