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Los mitos que rodean el uso de alternativas veganas al cuero no tienen fin, una experta aporta detalles para aclarar el debate.

El debate sobre el uso de pieles en la industria de la moda es eterno. Chanel, Gucci, Dolce & Gabbana, Versace y Valentino son algunas de las grandes casas que han dejado a un lado el uso de pieles, pero no en todas las categorías. Por ejemplo, Gucci no emplea piel de «visón, coyote, perro, mapache, zorro, conejo y cordero persa. Así como todas las especies criadas o capturadas por su piel», pero sí la piel de vaca, como apunta en Vogue. A lo largo de los años han aparecido «alternativas de origen vegano», como el cactus, la manzana o el maíz.

Con mayor o menor éxito, estas opciones se alzan como alternativas «eco», aunque algunos de ellos utilizan poliuretanos (PU) y productos químicos en su fabricación. En fin, la discusión al respecto parece infinita, ya que la circularidad total es prácticamente un sueño hoy en día. En Fashion United han entrevistado a Claudia Pievani, de la marca vegana Miomojo, que fabrica bolsos y pequeños accesorios con diferentes alternativas al cuero, y el resultado de la conversación intenta decir adiós a ciertos mitos infundados.

El cuero es un «subproducto» de la industria alimentaria

El primer mito a desmentir es el que afirma que la industria de la piel se deriva del uso de animales para la alimentación. «En realidad, la documentación de la industria se refiere a las pieles de ganado como valiosos ‘coproductos’, y cuando las pieles no se venden debido a la disminución de la demanda -incluso debido al aumento de la popularidad de las alternativas de cuero-, los mataderos han informado de pérdidas multimillonarias», señala Rebecca Cappelli.

En relación con los zorros, los mapaches, los visones y las chinchillas, «cada año se despellejan 2.500 millones de animales para la moda», según Slay, y todo apunta a que los números no van a descender en un futuro cercano. «El mercado mundial de artículos de piel se valoró en 394.000 millones de dólares estadounidenses en 2020, y se espera que siga creciendo a menos que se produzcan cambios importantes», explica la organización sin ánimo de lucro Collective Fashion Justice.

El cuero es un producto natural

La falta de conocimiento avala que el cuero es un producto «natural» que no necesita gran tratado para ser empleado en la industria de la moda, pero de eso nada. «Con productos químicos peligrosos e incluso cancerígenos como el cromo y el formaldehído utilizados para ‘vestir’ las pieles -procesándolas para que la piel no se pudra-, incluso los estudios de la industria demuestran que las pieles de moda no se biodegradan eficazmente. De hecho, un anuncio francés en Vogue París que se refería a las pieles como ‘naturales’ y ‘ecológicas’ fue prohibido por las autoridades publicitarias francesas, por considerarlo ‘muy engañoso'», detalla Slay.

Asimsimo, los empleados de este sector también son víctimas del uso de productos altamente agresivos, «los trabajadores de las curtidurías suelen presentar altos índices de cáncer debido a la exposición a los productos químicos del curtido, que son carcinógenos conocidos».

Las alternativas al cuero, ¿son tan «eco» como parecen?

El PU es «poliuretano es un polímero que se obtiene de bases hidroxílicas combinadas con diisocianatos». Con este material se origina gran parte del cuero sintético. Aunque no es la perfección, Pievani destaca lo siguiente: «Hemos realizado evaluaciones del ciclo de vida (ECV) de la mayoría de los productos y materiales y lo cierto es que su impacto en la PU es menor que el del cuero». A esto, agrega que «no se puede esperar que las alternativas al cuero sean perfectas; lo importante es progresar. En la actualidad, no es posible pasar del cuero a algo orgánico, por eso es necesario el PU. Aún somos pioneros, pero los esfuerzos están ahí»

El cuero no tiene rival (o sí)

La experta señala que «hay que admitir que no existen alternativas a la piel que sean sustitutos perfectos, hay muchas que se acercan y/o ofrecen ventajas adicionales». Entre todas las opciones, habla del Mirum (una alternativa 100 por cien libre de plástico y 100 por cien vegana que solo contiene materiales naturales como caucho, aceites vegetales y subproductos agrícolas), el Desserto (una alternativa muy resistente, duradera y parcialmente biológica que ahorra emisiones, reduce la dependencia de los combustibles fósiles y no requiere riego para su cosecha) y el Mylo (que deriva del micelio, el sistema radicular de los hongos, y puede cultivarse en granjas verticales de interior en cuestión de días).

El uso de la palabra «cuero» como reclamo para vender

Finalmente, Claudia señala que «tenemos que alejarnos del cuero, en realidad y terminológicamente hablando. Al mismo tiempo, hay que transmitir una imagen clara de lo que se siente. El término ‘cuero’ se ha utilizado en el pasado para comparar materiales alternativos y como referencia para que la gente lo entienda, pero ahora que los materiales se han establecido, quizá sea mejor utilizar la descripción ‘materiales alternativos al cuero’. De hecho, en nuestros materiales italianos no utilizamos el término ‘cuero’ en absoluto».

Ernesto Artillo recoge prendas de inmigrantes llegados a España en patera y crea alta costura con fondo social y climático.

Madrid ha sido pura moda durante las últimas jornadas. Del 16 al 19 de febrero se ha celebrado la pasarela nacional más destacada del panorama: la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Encinar, Maya Hansen o Claro Couture han presentado sus líneas para la próxima temporada otoño-invierno 2023/2024. Más allá de las colecciones de las que ya hemos oído hablar todos, Ernesto Artillo ha firmado la propuesta más revolucionaria. Bajo el nombre ‘Ilegal’, el artista nos ha dejado sin palabras con una obra que mezcla arte, moda, sostenibilidad y conciencia social. 

‘Ilegal’, la colección de Ernesto Artillo que habla de inmigración e insostenibilidad

El diario ABC se ha hecho eco de esta noticia que ha pasado, a nuestro parecer, demasiado desapercibida. «El artista Ernesto Artillo ha presentado una original propuesta con prendas de inmigrantes que han cruzado el Mediterráneo», empieza el artículo. Según explican, «durante años, Artillo se ha dedicado a recoger la ropa abandonada en las inmediaciones de las calas y las playas de Cabo de Gata». Un ejercicio que da sentido a todo el trabajo posterior.

En el medio anteriormente citado hablan de cómo esta propuesta hace referencia a la escasa sostenibilidad del sector (cada día en mejora, pero a un paso lento). Además, Artillo ha querido «señalar la trágica realidad migratoria que vive el Mediterráneo, ya que los inmigrantes, cuando alcanzan las costas después de días de travesía en patera, lo primero que hacen, antes de salir corriendo, es quitarse su ropa mojada, dejando los residuos textiles allí».

“Desde que resido en Cabo de Gata, hace tres años, he ido recogiendo esas prendas como una forma de entender el contexto en el que habito, no solo como un paraíso, sino también como lugar de acogida de pregrinaciones infernales. Recoger la ropa de los inmigrantes es una forma de seguir sus pasos, literalmente, de reflexionar sobre la realidad que tengo frente a mí y de reconocer que, viviendo aquí, la inmigración forma parte de mi cotidianidad como el paisaje. Desde el principio tuve la intuición de hacer algo con ellas. Una intuición que ahora materializo en esta colección Ilegal de moda sostenible”, detalla Ernesto al diario ABC.

Entre otros puntos destacables, encontramos este: «La colección cuenta con ropa muy deteriorada que podría llevar más de 15 años abandonada, llenándose de arena, sal, barro, plantas… Estas prendas han requerido un minucioso proceso de lavado a mano, desparasitación y restauración. Una vez restauradas, Ernesto Altillo las plantea tal cual o sencillamente modeladas, entendiendo que su valor reside en la propia textura. Ningún tejido ha sido recreado».