Zara trabaja junto a Basf y Nilit para lanzar una colección cápsula que emplea poliamida que reduce a la mitad el consumo de recursos fósiles en su fabricación.
Sostenibilidad y low-cost son dos conceptos que parecen totalmente antagónicos. Poco a poco, la industria de la moda está centrando todos sus esfuerzos en dejar de ser la segunda más contaminante del mundo y en la innovación reside el cambio. Numerosas firmas que forman parte del universo de la «moda rápida», encuentran en las colaboraciones un universo donde apostar por tejidos, sistemas de producción y fabricación y otros puntos con el respeto por el medio ambiente por bandera. Ahora, la noticia habla de Zara y su colaboración con Basf y Nilit. Te contamos todos los detalles de esta propuesta y conocemos de cerca ambas compañías que abogan por un mundo verde.
Zara x Nilit&Basf, la colección cápsula de la que todo el mundo habla
Seguramente, no tengas en tu radar a Basf o Nilit, empresas de origen alemán e israelí. Ambas casas han unido sus fuerzas con Zara para crear una colección cápsula con prendas confeccionadas a partir de una nueva generalización de poliamida obtenida a partir de recursos renovables. Basf es una compañía química, mientras que Nilit es un fabricante internacional de propiedad privada de fibras de nylon.
Dicha poliamida, obtenida a partir de un proceso de producción para el que se requieren un menor uso de recursos fósiles, da como resultado dos vestidos largos de alma vanguardista y un body (cuyos precios oscilan entre los 22,95 y los 29,95 euros). En términos técnicos, Fashion United explica que estamos ante «un desarrollo para el desde Nilit termina por combinar únicamente “un 45 por ciento de HMBA”, con un “55 por ciento de ácido adípico”, compuesto tradicionalmente obtenido a partir de materias derivadas del petróleo o el gas natural, pero que, y en colaboración con Basf, la compañía israelí especializada en la producción de poliamida, ha logrado terminar obteniendo de “biomasa” y de “materias primas renovables”».
A esto, en el medio anteriormente citado suman que «de este modo, y como resultado, “Basf reduce el uso de recursos fósiles utilizando esta materia prima renovable para su proceso de producción”. Proceso del que se sirve posteriormente Nilit para elaborar sus fibras de poliamida de última generación, de las que ya en último lugar, y en el marco de esta colaboración, se termina nutriendo Zara para la confección de los distintos diseños de esta cápsula». Zara lo deja claro: “Esta poliamida tiene la misma calidad y características que una poliamida convencional”. Eso sí, «reduce el uso de los recursos fósiles y las emisiones de carbono».
La moda sostenible habla de compromiso, conciencia y futuro. En talentiamapoyamos a las marcas que creen en un mundo mejor y abogamos por el sello ‘eco’. Si quieres conocer todas las novedades del sector Fashion-Retail síguenos en nuestras Redes Sociales (Instagram, Facebook y Twitter). ¡Súmate el movimiento verde!
Celebramos el 8M desde las calles y desde la oficina: hoy hablamos de mujeres emprendedoras que tienen su propio proyecto y que son un ejemplo a seguir para todas aquellas que deseen iniciar un nuevo camino laboral dentro del mundo de la moda.
La historia del 8M se remonta a 1848 en Estados Unidos. Entonces, Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mot congregaron cientos de mujeres en lo que fue la primera agrupación de derechos de la mujer del país tras ser calladas en una conversación contra la esclavitud. Años más tarde, el 8 de marzo de 1875, mujeres de una fábrica textil de Nueva York protestaron y se manifestaron por la desigualdad salarial, peticiones que desencadenaron una brutal represión de la policía que terminó asesinando a 120 trabajadoras. Después del grave incidente, se generó el primer sindicato femenino de la historia y se inició una serie de protestas y huelgas de mujeres en el sector textil. Más de cincuenta años después, el 8M es el día de la lucha por la igualdad completa de derechos.
Ser mujer no es sencillo en muchos aspectos y menos para emprender. Como leemos en RTVE, «638.400 mujeres se han visto obligadas a renunciar a un empleo por esta situación [conciliar la vida profesional y personal], frente a 55.000 hombres». En pocas palabras, dar el paso de iniciar un proyecto propio con sello femenino es una hazaña que celebramos todos los días del año, pero hoy resulta especialmente esencial recordar el vital papel de la mujer en nuestra industria. Por este motivo, hablamos de nueve mujeres emprendedoras que, quizás, no conocías.
Andrea Castillo, ByNiumaAL
La relación de Castillo con la moda se remonta a su legado familiar. La creativa explica en la web de su firma, ByNiumaAL, que «Cuando preguntaban en el colegio a que se dedicaban nuestros padres, siempre deseaba ser la última en responder. Mientras mis compañeros decían profesiones que todos conocíamos, a mí me tocaba decir: “mi padre hace uniformes”». Asimismo, detalla que «recuerdo con 10 años ir el fin de semana a la fábrica con mi padre cuando no había nadie y tomarme un chocolate caliente en la antigua máquina de café que había en la oficina. Al llegar, el almacén estaba oscuro y cuando encendíamos las luces nunca me dejó de abrumar lo enorme que era , la cantidad de prendas que había colgadas y los rollos de tejidos apilados formando una montaña».
Años más tarde, «mientras terminaba la carrera de derecho y trabajaba a tiempo parcial como dependienta en tiendas de moda, decidí que al acabar haría un máster en Marketing de Moda donde conocí a Laura, mi compañera en esa aventura que hoy día es ByNiumaAL. Con una fuerte apuesta por la sostenibilidad, la marca cosecha éxitos en un mundo cada vez más competitivo.
Natividad Pacheco Soldado, Michonet
«Gracias a mis padres, y a esa frase que jamás olvidaré “¿tú que quieres ser?”, estudié diseño de moda en la Universidad Politécnica de Madrid». Así empieza el relato sobre su vida Natividad Pacheco Soldado en la web de Michonet, su firma. La diseñadora, que fue Directora Creativa y de Producción de Scalpers durante más de diez años, decidió dejar atrás la moda masculina para crear para mujeres, «como expresión de una mujer plena, segura de sí misma y enamorada de la artesanía y el diseño, creando mi primera colección llena de luz y color». Las prendas de Michonet son únicas en todos los sentidos.
Maria Jesús Gozalvo, Lola Cruz
En el universo del calzado encontramos nombres propios como el de María Jesús Gozalvo. Allá por 2004 fundó Lola Cruz, una marca que «crea el calzado perfecto para el día a día de la mujer actual», como explica la fundadora en su web. Además, Maria «heredó de su padre la pasión por el mundo del calzado y el impulso de crear una firma que fuese la materialización de sus sueños». La primera colección de la casa contaba con «30 diseños que representaban a cada una de las mujeres que admiraba y tenía a su alrededor». De este modo, confirmamos que la unión de Lola Cruz con la mujer viaja desde sus orígenes.
Sofía Arribas y Saioa Goitia, Sophie et Voilà
Mente creativa y poder ejecutivo, Arribas y Goitia forman un tándem invencible. Según leemos en la web de Sophie et Voilà, Sofía Arribas (directora creativa de la firma) «es pura imaginación aplicada al estilo, es el alma de Sophie et Voilà. Arquitecta de formación, es lectora empedernida, amante de la estética y el arte, y una enamorada de sus hijos y de su teckel Roque». Por otro lado, Saioa Goitia «es la tenacidad ejecutiva que hace posible este proyecto. Con un historial de éxitos empresariales a su espalda, es una viajera incansable, terriblemente sociable, madre de dos niños y amante de la buena mesa». El equilibrio es sinónimo de triunfo.
María de la Orden, La Veste
La diseñadora María de la Orden cuenta con varios proyectos, entre los que destaca La Veste. En 2018, de la Orden y Blanca Miró se unieron para construir La Veste. «La principal inspiración fue la estética vintage, que se refleja en la combinación libre, pero armoniosa de colores (rosa, amarillo, verde…), rayas y cuadros, mezcla de texturas: algodón, lana, piel sintética, terciopelo… y la distinguida elección de interiores y botones», detallan en su web. Asimismo, «La Veste es artesanal y responsable». Además, sus diseños cuelgan el cartel made in Spain.
Gabriela Comella, Gabriel for Sach
Los bolsos de Gabriel for Sach son una verdadera delicia. Tras este proyecto está Gabriela Comella. «Nacida y afincada en Barcelona, Gabriela Comella lanzó Gabriel for Sach con el objetivo de explorar la creatividad a través del diseño de carteras femeninas y la escritura», conocemos en la web de la marca. La propia fundadora agrega que «Gabriel for Sach se centra en la calidad y valora su selección individualizada de materiales y sus constantes procesos de control de calidad. Damos importancia a la artesanía y apreciamos nuestro proceso de fabricación único, que a veces puede producir marcas de identificación únicas en nuestros accesorios».
Sonia Ruiz y Hannah Rodríguez, Gold&Roses
Finalmente, viajamos hasta el universo de Gold and Roses. «Sonia Ruiz y Hannah Rodríguez son las dos mentes creativas a la cabeza de Gold&Roses. Ambas provenientes de familias joyeras hacen de la pasión por las joyas, los materiales nobles y el diseño su sello de identidad». Para conocer más de su historia, «tras formarse como gemólogas y diseñadoras y, después de haber trabajado para algunas de las mejores compañías de joyería del mundo, en 2014 deciden crear Gold&Roses, una marca de joyería en oro de 18kts, con una cuidada imagen, espíritu internacional y con un diseño actual, femenino y favorecedor». Las joyas con sello femenino también merecen su dosis de atención.
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Si tienes en mente instituir una marca de moda sostenible y quieres conocer la voz de una experta para asegurar el tiro, lee con atención.
Los consumidores están cada vez más perdidos. Apostar por la moda sostenible es una tendencia al alza, pero puede ser difícil asegurar el tiro. Los estragos del «diabólico» greenwashing y el desconocimiento (por parte de firmas y usuarios) generan un combo altamente desafortunado. Hay firmas que se presentan como «sostenibles», cuando realmente no lo son (o del todo). En Fashion United han entrevistado a Bianca Fuentes, impulsora del concepto Estilismo Consciente, para dar respuesta a varias preguntas que te ayudarán, en especial, si tienes en mente fundar una marca de moda sostenible y quieres mantener todos los detalles a raya.
La transparencia por delante de todo
Sabemos que no es fácil compartir todos los detalles de una empresa, sobre todo en materia de competencia, pero es necesario abogar por la transparencia real para asegurar todas las fases del proceso de fabricación. “Utilizar conceptos como la sostenibilidad sin especificar cómo se instaura debería ser una bandera roja para cualquier consumidor. La Unión Europea detectó en un estudio que al menos el 40 por ciento de los mensajes de moda sostenible son falsos y en algunos países se considera fraude no demostrar que una prenda parezca sostenible gracias al marketing, dando mensajes vagos sobre las razones de que lo sea”, detalla la experta en el medio anteriormente citado. Legislar a favor de la sostenibilidad es un bien global.
Elegir los tejidos con cabeza
En numerosas ocasiones hemos hablado de los nuevos tejidos que están revolucionando la industria, como los hilos de aceite de ricino. Eso sí, la mayoría de firmas emplean tejidos clásicos como el algodón. Más allá de escoger tejidos nacionales y apostar por los tejidos de origen natural, hay otros puntos esenciales: «Poner el foco en el dónde y desconocer el cómo». La especialista se explica: “Desconocer el proceso previo que hay tras ese material, desde la semilla y recogida, hasta los tintes y acabados o las condiciones de los proveedores y trabajadores” Para profundizar un poco más, Fuentes agrega que es fundamental “elegir tejidos reciclados, los elaborados con un solo componente o los creados a partir de material de usar y tirar o deadstock es una opción que muchos olvidan”.
La importancia de la etiqueta, sobre todo en la moda sostenible
La etiqueta es el medio de comunicación que tiene la marca para dar a conocer los detalles de la prensa en cuestión. Por este motivo, es recomendable añadir toda la información respecto a la sostenibilidad y también a la guía de tallas, así se podrán evitar devoluciones posteriores (que generan un alto impacto en el medio ambiente).
Trabajar correctamente con los escandallos
Este punto es más técnico, pero siempre está bien conocer qué hay detrás de la construcción de una colección. La experta comenta que “muchas marcas no dejan margen para seguir creciendo o simplemente, son muy positivas sobre la rapidez de recuperación de su inversión”. Seleccionar el precio de una prenda no es tarea fácil, pero hacerlo bien es clave para asegurar el funcionamiento económico de la marca. “Hacer preventa antes de sacar el producto, eliminar el concepto de colecciones por temporada, tener un tanto por cien de la producción en preorder o hacer rebajas para no acumular stock”, son consejos de la experta para firmas con alma verde.
Una industria que vive de la imagen
Pese a que estamos hablando de la esencia ética de una marca, la imagen también importa. La estilista argumenta que “la moda está necesariamente ligada a la imagen y es una inversión más en la creación de una firma, no todas pueden contar con los recursos económicos, pero siempre existen soluciones creativas para mostrar no solo tu producto, también tu valor diferenciador como marca”. Dedicar parte del presupuesto a las sesiones de fotografía, las redes sociales y los «códigos visuales del momento» afianzar el camino al éxito.
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Hablamos del K-pop y de los nombres más codiciados actualmente en la industria de la moda, el lujo y la belleza.
Los datos hablan por sí mismos: el K-pop inyecta más de 10.000 millones de dólares al año a la economía de Corea del Sur, según Forbes. Además, durante 2021, el K-pop generó casi 8.000 millones de tuits. BTS, la banda con mayor proyección internacional, «ganó 55 millones de dólares en el 2021 solo con la realización de comerciales», apunta el mismo medio. Más allá del poder de su industria musical, los números de la industria del lujo en Core del sur también son altamente destacables. Cinco Días apunta que el país cuenta con un «el “excelente” comportamiento» de compra de alta gama. De este modo, estamos ante un país que genera fenómeno fan a nivel mundial y que adora el sector del lujo. Esta fusión de fuerzas ha logrado que las estrellas del K-pop sean las más deseadas para firmas globales, como Gucci o Louis Vuitton. Hablamos de este fenómeno y añadimos ejemplos claros.
Jimin, de BTS, embajador global de Dior
Hace apenas unas semanas despertamos con esta noticia en la CNN: «Dior nombra a la estrella de BTS Jimin como embajador global de la marca». En el comunicado que hacía pública la nueva, la firma comentaba que este «nombramiento «solidifica» la amistad entre el cantante y la marca francesa y «continúa el vínculo» con el director artístico de ropa masculina Kim Jones, quien anteriormente creó atuendos escénicos para la banda de K-pop». La primera imagen de Jimin como imagen de Dior muestra prendas de la colección primavera-verano 2023 de la casa francesa.
Jeon Somi en el front row de Prada
Con más de 16 millones de seguidores en Instagram, Ennik Somi Douma, más conocida como Jeon Somi o Somi, fue uno de los rostros más buscados en el último desfile de Prada, celebrado en el marco de la Semana de la Moda de Milán. La imagen ha dado la vuelta al mundo y confirma que las artistas coreanas están revalorizando su presencia a pasos de gigantes.
Suga, de BTS, embajador de Valentino
A las pocas horas de saber que Jimin se convertía en imagen de Dior, se descubrió que Suga sería embajador de Valentino. En Fashion Network señalaron que la decisión se debía a la búsqueda de «autenticidad e individualidad, al recrutar personas que encarnen los valores de la maison». Además, los expertos del medio anteriormente citado recalcaron que «el fichaje de Suga por la marca subraya la importancia de asociarse con estrellas y personas influyentes que puedan atraer a los jóvenes consumidores de Asia-Pacífico«.
Rosé, de Blackpink, imagen de Tiffany & Co y de Saint Laurent
Dentro del panorama del K-pop no solo existe BTS. Las chicas de Blackpink acumulan la atención de toda la industria de la moda, el lujo y la belleza. Rosé, una de sus integrantes, es el rostro de Tiffany & Co y de Saint Laurent. Tiffany & Co nombró a Rosé como nueva embajadora global el pasado 2021 y la unión continúa a día de hoy. Lo mismo ocurre en el caso de Saint Laurent, la firma y la artista llevan trabajando juntos casi dos años.
Lisa, de Blackpink, embajadora de Bvlgari y Celine
Finalmente, hablamos del caso de Lisa, también miembro de Blackpink. La joven es rostro de la casa Celine desde 2019, mientras que su colaboración con Bvlgari se inició en 2020. Además de Rosé y Lisa, las demás integrantes de Blackpink también cosechan grandes éxitos en esta industria. Por ejemplo, Jennie es uno de los rostros de la casa Chanel.
Los mitos que rodean el uso de alternativas veganas al cuero no tienen fin, una experta aporta detalles para aclarar el debate.
El debate sobre el uso de pieles en la industria de la moda es eterno. Chanel, Gucci, Dolce & Gabbana, Versace y Valentino son algunas de las grandes casas que han dejado a un lado el uso de pieles, pero no en todas las categorías. Por ejemplo, Gucci no emplea piel de «visón, coyote, perro, mapache, zorro, conejo y cordero persa. Así como todas las especies criadas o capturadas por su piel», pero sí la piel de vaca, como apunta en Vogue. A lo largo de los años han aparecido «alternativas de origen vegano», como el cactus, la manzana o el maíz.
Con mayor o menor éxito, estas opciones se alzan como alternativas «eco», aunque algunos de ellos utilizan poliuretanos (PU) y productos químicos en su fabricación. En fin, la discusión al respecto parece infinita, ya que la circularidad total es prácticamente un sueño hoy en día. En Fashion United han entrevistado a Claudia Pievani, de la marca vegana Miomojo, que fabrica bolsos y pequeños accesorios con diferentes alternativas al cuero, y el resultado de la conversación intenta decir adiós a ciertos mitos infundados.
El cuero es un «subproducto» de la industria alimentaria
El primer mito a desmentir es el que afirma que la industria de la piel se deriva del uso de animales para la alimentación. «En realidad, la documentación de la industria se refiere a las pieles de ganado como valiosos ‘coproductos’, y cuando las pieles no se venden debido a la disminución de la demanda -incluso debido al aumento de la popularidad de las alternativas de cuero-, los mataderos han informado de pérdidas multimillonarias», señala Rebecca Cappelli.
En relación con los zorros, los mapaches, los visones y las chinchillas, «cada año se despellejan 2.500 millones de animales para la moda», según Slay, y todo apunta a que los números no van a descender en un futuro cercano. «El mercado mundial de artículos de piel se valoró en 394.000 millones de dólares estadounidenses en 2020, y se espera que siga creciendo a menos que se produzcan cambios importantes», explica la organización sin ánimo de lucro Collective Fashion Justice.
El cuero es un producto natural
La falta de conocimiento avala que el cuero es un producto «natural» que no necesita gran tratado para ser empleado en la industria de la moda, pero de eso nada. «Con productos químicos peligrosos e incluso cancerígenos como el cromo y el formaldehído utilizados para ‘vestir’ las pieles -procesándolas para que la piel no se pudra-, incluso los estudios de la industria demuestran que las pieles de moda no se biodegradan eficazmente. De hecho, un anuncio francés en Vogue París que se refería a las pieles como ‘naturales’ y ‘ecológicas’ fue prohibido por las autoridades publicitarias francesas, por considerarlo ‘muy engañoso'», detalla Slay.
Asimsimo, los empleados de este sector también son víctimas del uso de productos altamente agresivos, «los trabajadores de las curtidurías suelen presentar altos índices de cáncer debido a la exposición a los productos químicos del curtido, que son carcinógenos conocidos».
Las alternativas al cuero, ¿son tan «eco» como parecen?
El PU es «poliuretano es un polímero que se obtiene de bases hidroxílicas combinadas con diisocianatos». Con este material se origina gran parte del cuero sintético. Aunque no es la perfección, Pievani destaca lo siguiente: «Hemos realizado evaluaciones del ciclo de vida (ECV) de la mayoría de los productos y materiales y lo cierto es que su impacto en la PU es menor que el del cuero». A esto, agrega que «no se puede esperar que las alternativas al cuero sean perfectas; lo importante es progresar. En la actualidad, no es posible pasar del cuero a algo orgánico, por eso es necesario el PU. Aún somos pioneros, pero los esfuerzos están ahí»
El cuero no tiene rival (o sí)
La experta señala que «hay que admitir que no existen alternativas a la piel que sean sustitutos perfectos, hay muchas que se acercan y/o ofrecen ventajas adicionales». Entre todas las opciones, habla del Mirum (una alternativa 100 por cien libre de plástico y 100 por cien vegana que solo contiene materiales naturales como caucho, aceites vegetales y subproductos agrícolas), el Desserto (una alternativa muy resistente, duradera y parcialmente biológica que ahorra emisiones, reduce la dependencia de los combustibles fósiles y no requiere riego para su cosecha) y el Mylo (que deriva del micelio, el sistema radicular de los hongos, y puede cultivarse en granjas verticales de interior en cuestión de días).
El uso de la palabra «cuero» como reclamo para vender
Finalmente, Claudia señala que «tenemos que alejarnos del cuero, en realidad y terminológicamente hablando. Al mismo tiempo, hay que transmitir una imagen clara de lo que se siente. El término ‘cuero’ se ha utilizado en el pasado para comparar materiales alternativos y como referencia para que la gente lo entienda, pero ahora que los materiales se han establecido, quizá sea mejor utilizar la descripción ‘materiales alternativos al cuero’. De hecho, en nuestros materiales italianos no utilizamos el término ‘cuero’ en absoluto».
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