Sostenibilidad

Ya está a la venta el primer bolso hecho de hongos de la historia, un gran paso en materia de sostenibilidad

Stella McCartney lanza a la venta el primer bolso hecho de hongos, un avance en sostenibilidad y trabajo justo, te contamos todos los detalles.

Ya hablamos de este material hace unos meses, pero ahora es una realidad en forma de bolso. Sí, si te interesa el mundo de la sostenibilidad seguramente hayas leído sobre el «Frayme Mylo» de Stella McCartney,  un avance dispuesto a cambiar por completo la manera de confeccionar bolsos de cara a un futuro. Ahora que ya se puede adquirir, en talentiam analizamos este tejido y presentamos unas declaraciones de la propia firma que se impone como una de las más potentes en referencia a la moda sostenible.

El inicio de «Frayme Mylo»

Este proyecto firmado por Stella McCartney se remonta al 2017. En aquel momento, la marca unió sus fuerzas con Bolt Threads, compañía de innovación textil especializada en investigación y desarrollo de fibras ecológicas y sostenibles. Desde aquel momento, ambas empresas han puesto todo su empeño en crear cuero vegano cultivado en laboratorio, obtenido de los micelios de los hongos. A mediados del pasado mes de marzo de 2021 se pudieron contemplar unas primeras piezas experimentales hechas con este mismo material. Ahora, tras cinco años de estudio, el resultado es tangible.

El bolso hecho con «Frayme Mylo», entre nosotros

El bolso en cuestión forma parte de la colección primavera/verano 2022 de la marca. La primera vez que pudimos verlo fue encima de la pasarela, pero este próximo 1 de julio estará disponible para su compra. Eso sí, no de cualquier forma: este bolso hecho con hongos se englobará dentro de una serie numerada y producida en edición limitada. Por el momento, no se ha confirmado el precio exacto, pero en FashionNetwork apuntan que «se antoja que terminará siendo superior a los 1.195 euros que marca el mismo modelo “Frayme” confeccionado a partir de fibras sintéticas».

Cómo se produce este material

Los micelios, el sistema similar a una raíz de los hongos, es la base del «Frayme Mylo». Tras ser tratado en el laboratorio, se somete a un proceso de curtido similar al del cuero tradicional, pero para el que no se hace uso de productos químicos nocivos como la dimetilformamida (dmfA) o el cromo. Según defienden Bolt Threads y Stella McCartney, es un material que resulta «suave, flexible y tiene un impacto ambiental significativamente menor al de la cría de ganado».

Qué dice la marca al respecto

En el mismo medio anteriormente citado, leemos que la compañía ha comunicado que “está hecho a mano por artesanos italianos que hemos capacitado para trabajar con Mylo”, esta “alternativa vegana innovadora e increíblemente realista del cuero animal”. Además, destacan que “el micelio utilizado para este pionero material se cultiva en laboratorio por nuestros socios estratégicos a largo plazo de Bolt Threads”, mientras que, a nivel de diseño, el modelo de aspecto redondeado “también presenta una cadena y un medallón de aluminio reciclable, haciendo que el bolso sea inmediatamente reconocido como un icono” de la firma.

“Bolth Threads ha diseñado un proceso con un impacto ambiental y para la salud mínimos, optando además por trabajar con una cadena de suministros formada por socios bien reconocidos a nivel mundial y certificados”. “Además, el curtido del cuero a menudo se subcontrata a países en desarrollo, donde las personas deben trabajar en malas condiciones y están expuestas a productos químicos de curtido nocivos y cancerígenos”. Así que no es solo una apuesta por crear nuevos tejidos, también es una alternativa para favorecer el trabajo justo. 

En talentiam apostamos por la moda eco y sabemos que el descubrimiento de nuevos tejidos sostenibles es la clave para asegurar un futuro verde. Si quieres conocer todas las novedades del sector Fashion-Retail síguenos en nuestras Redes Sociales (InstagramFacebook y Twitter). ¡Súmate el movimiento eco!

Sostenibilidad

Sostenibilidad en el sector nupcial: vestidos de novia reconvertibles o de segunda mano

Desde los vestidos de novia que se transforman en nuevos diseños hasta los modelos de segunda mano o vintage, la moda nupcial también es sostenible y te contamos todos los detalles.

Mucho hablamos de la importancia de la sostenibilidad en el universo de la moda, pero parece que los vestidos de novia se quedan a un lado, y no es así. La moda nupcial avanza poco a poco y derriba los mitos que rodean al «vestido más importante de tu vida». El paso del tiempo logra que esta idea desaparezca y que lo relevante no es lucir un vestido nuevo, sino un diseño con alma que respete al medio ambiente. Para logarlo, hay infinitos caminos. En talentiam hablamos de una firma icónica que está apostando por los vestidos de novia reconvertibles y reutilizables y de una web donde comprar modelos de segunda mano. 

vestidos de novia

Preowned wedding dresses, la web en la que adquirir vestidos de moda de segunda mano

Las novias sostenibles que busquen un vestido de ensueño a buen precio pueden consultar el catálogo de preownedweddingdresses.com. Con un sistema de compra-venta muy parecido al de otras apps como Vinted o Wallapop, esta plataforma permite adquirir vestidos de novia que ya han sido utilizados a precios reducidos. En esta app encontramos desde modelos de firmas como Vera Wang hasta diseños vintage que esconden una gran historia. La clave en este caso es seguir dando vidas a prendas que ya están entre nosotros.

Pronovias: camino hacia la moda sostenible

Hace apenas un par de meses leíamos esta noticia en Smoda.es: «Vestidos de novia reconvertibles y reutilizables, la nueva iniciativa de Pronovias». Sin dudarlo ni un momento, seguimos con la lectura, «la compañía de moda nupcial lanza Second Life, un programa para transformar los vestidos de novia, sin coste adicional, y darles una segunda vida«.

Second Life es el nuevo programa de Pronovias y Nicole Milano para darle una segunda vida a estos trajes. Ambas firmas, que pertenecen al grupo Pronovias, han creado una colección de vestidos especialmente diseñados para poder ser transformados y adaptados. De este modo, se pueden usar en una nueva ocasión sin mucho trabajo. 

vestidos de novia

Nicole Cavallo, directora creativa de Nicole Milano, comenta en el medio anteriormente citado: «Creo que el proyecto Second Life es absolutamente nuevo y combina perfectamente los deseos de las novias de hoy: estar a la moda y hacerlo de una forma cada vez más ecológica». En la web de la firma añaden más información: «Hay más de 50 vestidos de Pronovias Second Life, cada uno con su propio conjunto de opciones de modificaciones a medida. Estas incluyen acortar el largo, eliminar las mangas y añadir cinturones, tiras y fajas para confeccionar un look totalmente nuevo, desde el romántico hasta el boho, desde el elegante hasta el de fiesta».

Sí, ser una novia sostenible es posible. Si quieres conocer todas las novedades del sector Fashion-Retail síguenos en nuestras Redes Sociales (InstagramFacebook y Twitter). ¡Súmate el movimiento verde!

Fotos | Pronovias

 

Sostenibilidad

Sostenibilidad y devoluciones: Inditex abre la caja de pandora y cobra gastos por devolver prendas

Una nueva era ha llegado: Inditex cobra por las devoluciones en Reino Unido, te contamos todo acerca de esta novedad que promete dar mucha guerra.

Mucho hablamos de sostenibilidad, pero poco lo hacemos de las devoluciones y de todo el impacto medioambiental que generan. La «pandemia» del fast fashion cuenta con innumerables daños para nuestro entorno, y la popularidad de las devoluciones es uno de ellos. Suele ocurrir: los consumidores adquieren varias prendas online, se las prueban en casa, deciden qué se quedan y qué no, y devuelven gran parte de ese pedido de forma gratuita. Los números de esta tendencia son demoledores: «la devolución media en comercios físicos se mueve en una horquilla entre el 8% y 10%, en el entorno online se sitúa, en el mejor de los casos, en un 30%», apuntan en Business Insider.

Esto supone que las prendas se mueven sin sentido, con la consecuente emisión de gases de efecto invernadero. Parece que esto va a cambiar: Inditex propone un nuevo sistema de devoluciones en Reino Unido y otros mercados que promete expandirse mundialmente. Te lo contamos todo en talentiam.

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Ahora, las devoluciones de Zara se pagan en UK

Sí, según apuntan en el portal Fashion United, «los clientes en mercados como los del Reino Unido de cadenas como Zara, la principal marca comercial de Inditex, desde comienzos de este mismo mes de marzo de 2022 están debiendo de hacer frente a unos costes añadidos de 1,95 libras por cada devolución de una de sus compras formalizadas a través del canal online oficial de la cadena».

Eso sí, ¿cómo se ejecuta el cobro? Los costes «se deducen del importe del pedido original, y al que eso sí solamente deberán de hacer frente en el caso de proceder a hacer la devolución a través de un punto de recogida gestionado por terceros». De este modo, quedan «libres de estos costes todas aquellas devoluciones que se practiquen directamente a través de una de las tiendas oficiales de la cadena».

Polémica con la normativa actual

Esta medida no está exenta de debate. El Gobierno del Reino Unido garantiza a los consumidores un periodo de gracia de 30 días, a contar desde la recepción del pedido, dentro del cual pueden reclamar un reembolso completo por aquellos artículos o bienes que no tengan una calidad adecuada, que no sean aptos para su propósito o no se ajusten a su descripción.

Entonces, resulta controvertida la elección de Inditex, ya que está en una fina línea. Los medios apuntan que no se detalla si el gigante se «está ajustando o no al espíritu de la normativa británica al imprimir un coste adicional sobre el importe íntegro abonado por el cliente; así como por las formas en las que ha pasado a implementar su nueva política en dicho mercado». Desde la empresa, se ha defendido que las devoluciones gratuitas en tienda siguen vigentes.

¿Una medida a favor de la sostenbilidad o para reducir costes?

Otro punto caliente es el objetivo de esta medida. A priori, puede parecer una clara apuesta por el respeto al medio ambiente, pero hay más. Con esta medida, Inditex se ahorrará gran parte de los costes logísticos que generan estas devoluciones online, ya que se estima que «el coste promedio para la logística inversa es el 59% del precio de venta original de un artículo», como apuntan en The Logistic World. Así que, quizás, es un 2×1 muy relevante para la compañía española.

¿Llegará esta medida a España durante los próximos meses? Deberemos esperar para dar respuesta a esta pregunta. Si quieres conocer todas las novedades del sector Fashion-Retail síguenos en nuestras Redes Sociales (InstagramFacebook y Twitter). ¡Súmate el movimiento verde!

Fotos | Zara

Sostenibilidad

Las trampas tras el claim «algodón orgánico»

¿Conoces lo que se es realmente el algodón orgánico? En talentiam te contamos por qué algunas firmas emplean este reclamo de forma fraudulenta.

Es una realidad: muchos consumidores se dejan llevar por lo que anuncian las firmas y creen que el «algodón orgánico» es algo así como la panacea de la moda sostenible. Además, los claims publicitarios incluso dan a entender que es de mayor calidad e incluso más respetuoso con el medio ambiente, pero lejos está la realidad. En talentiam analizamos este fenómeno y hablamos sobre cómo parte de la industria de la moda juega con los conceptos para hacer uso del popular greenwashing.

algodón

Agricultura ecológica: qué es exactamente

Como todos sabemos a estas alturas, el algodón proviene de la tierra y se consigue mediante la agricultura. Según apunta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como FAO, la agricultura ecológica es un sistema de producción en el que se intenta utilizar al máximo los recursos de la tierra, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica. A esto le sumamos que pretende minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana.

Hasta aquí todo claro. En relación con el calificativo de agricultura ecológica, hablamos de aquella cuyo objetivo es obtener alimentos utilizando sustancias y procesos naturales, para tener un impacto medioambiental limitado, ya que promueve el uso responsable de la energía y los recursos naturales, el mantenimiento de la biodiversidad, la conservación de los equilibrios ecológicos regionales, la mejora de la fertilidad del suelo y el mantenimiento de la calidad del agua.

Europa y sus normas

Las normativas europeas y españoles son claras: dictan que el algodón que se produce en nuestro país tiene la misma calidad que el ecológico y el biológico u orgánico., El proceso productivo es casi igual, con una diferencia: en el ecológico no hay intervención genética, pero esto está prohibido por la Unión Europea. Así pues, si la UE no acepta el uso de intervención genética, en ambos casos en el cultivo no hay intervención artificial (pesticidas o fertilizantes sintéticos).

España y Grecia llevan años juntas en la Alianza Europea del Algodón (European Cotton Alliance), que impulsa la marca EUCOTTON. Este sello certifica que el algodón ha sido producido y procesado en la Unión Europea. Esta etiqueta asegura que, para su cultivo, se emplean variedades de semillas no transgénicas, como exige la legislación europea en la materia. Asimismo, los métodos de producción se atienden a los estándares más elevados de producción sostenible y de respeto al medio ambiente, cumpliendo con criterio la legislación comunitaria en materia social y laboral. Muy sencillo: si está hecho dentro de los límites de la Unión Europea, no es «algodón orgánico», es «algodón».

La moda sostenible habla de compromiso, conciencia y futuro. En talentiam apoyamos a las marcas que apuestan por un mundo mejor y abogamos por el sello ‘eco’. Si quieres conocer todas las novedades del sector Fashion-Retail síguenos en nuestras Redes Sociales (InstagramFacebook y Twitter). ¡Súmate el movimiento verde!

Fotos | Unsplash

Sostenibilidad

Fibras de piel cultivadas en laboratorio: nuevos avances en materia de sostenibilidad

Las innovaciones en materia de sostenibilidad no dejan de sorprendernos: ahora es el LVMH el que propone una «piel» que nace en los laboratorios. Te contamos todos los detalles.

Una de las cosas maravillosas que genera el incipiente interés por la sostenibilidad (mas allá del respeto por nuestro entorno, por supuesto) es la capacidad que tienen los investigadores de dar con alternativas eco a materias que empleamos desde hace siglos en nuestra sociedad. Sí, cada vez son más los tejidos «locos» que nacen del ingenio de las mentes de desarrolladores más experimentados, como los materiales que provienen del plátano, la uva, los hongos o e la piña. Ahora, el conglomerado francés LVHM y su marca Fendi acaban de dar otro paso al frente. En talentiam nos hacemos eco de esta noticia y hablamos sobre una nueva de piel cultivada en laboratorio que dará mucho de qué hablar.

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La queratina: clave para el futuro de la sostenibilidad

Vamos por partes. El grupo LVHM (en especial, Fendi) ha hecho público que va a trabajar mano a mano el Imperial College de Londres y Central Saint Martins. Según apunta la compañía, van a desarrollar «una colaboración estratégica clave que aprovecha el potencial de la investigación académica en diseño y ciencia para crear prototipos de biotextiles nuevos«.

Por primera vez, la queratina será el foco de un estudio que tiene como fin desarrollar una fibra capaz de imitar una variedad de materiales de lujo, incluida la piel. De este modo, se propone crear un producto completamente nuevo que ayude a proteger el planeta. Esta nueva asociación con el Imperial College London reúne la experiencia de su profesor Tom Ellis en biología sintética y la profesora Carole Collet de Central Saint Martins en biodiseño, para desarrollar nuevos biomateriales funcionales para el lujo.

Qué dicen los altos cargos del LVHM y los expertos en sostenibilidad al respecto

La noticia ha ocupado los titulares de los medios especializados del sector. Además, no han faltado las declaraciones de los especialistas implicados. “La estrategia medioambiental LVMH LIFE 360 integra un programa de investigación e innovación dedicado al lujo sostenible: la invención de nuevos materiales, nuevas prácticas regenerativas y nuevas tecnologías permitirán a nuestras Maisons alcanzar sus ambiciones climáticas y de biodiversidad. Nos complace que el programa Central Saint Martins-LVMH dedicado al lujo regenerativo, Maison/0 creado en 2017, tenga resultados concretos, como esta iniciativa. El primero de su tipo, este enfoque de colaboración, también con Fendi y el Imperial College London, permitirá la creación de nuevos biomateriales cultivados en laboratorio”, comenta Hélène Valade, Directora de Desarrollo Ambiental de LVMH.

Asimismo, Carole Collet (profesora de diseño para Futuros Sostenibles en Central Saint Martins) añade que “la investigación en biodiseño es un medio para provocar futuros alternativos y la transición a nuevos modelos de producción basados ​​en el funcionamiento de la biología. Aprender de la naturaleza y trabajar en la intersección del diseño y la investigación biotecnológica es clave para la exploración de dicha innovación orientada al futuro. Por lo tanto, estoy encantada de colaborar con nuestro socio de Maison/0, LVMH, así como con Fendi y el profesor Tom Ellis en el Imperial College de Londres para crear un prototipo de una fibra de piel de lujo alternativa similar a la cultivada en laboratorio”.

La moda sostenible habla de compromiso, conciencia y futuro. En talentiam apoyamos a las marcas que apuestan por un mundo mejor y abogamos por el sello ‘eco’. Si quieres conocer todas las novedades del sector Fashion-Retail síguenos en nuestras Redes Sociales (InstagramFacebook y Twitter). ¡Súmate el movimiento verde!

Fotos | Fendi