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«El Google de la artesanía» o cómo fomentar los oficios y el ecodiseño en España

Hablamos de «La Hacería», un buscador que pone el foco en la artesanía, el diseño de proximidad y el trabajo hecho por mujeres.

Mujeres, artesanía, ecodiseño y producción de proximidad, estos cuatros ingredientes configuran la base del conocido como «el Google de la artesanía». «La Hacería» es una plataforma de búsqueda creada por el diseñador Moisés Nieto, en colaboración con la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) y la asociación de empresas artesanas españolas Fundesarte. Su objetivo principal es dar visibilidad al trabajo de las mujeres artesanas en España y fomentar su reconocimiento, así como establecer colaboraciones y sinergias para preservar oficios artesanales que están en peligro de desaparecer. Si quieres conocer más sobre este proyecto, en talentiam te recomendamos que sigas leyendo.

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Artesanía, diseño con alma y el poder de la mujer: qué se esconde tras «La Hacería»

El creador jiennense Moisés Nieto es el artífice de esta plataforma que busca destacar el trabajo de las artesanas y su habilidad para crear piezas únicas a partir de oficios casi olvidados. Además, esta iniciativa tiene como fin combinar tradición y modernidad mediante la colaboración con nuevos diseñadores. El proyecto reúne, por ahora, a más de 100 mujeres artesanas de diferentes regiones de España y disciplinas, y se presenta como un portal directo hacia la explosión de la creación artesanal en nuestro país. «La Hacería» se basa en la colaboración y el trabajo en red, promoviendo el codiseño y la colaboración transdisciplinaria entre diseñadores, productores y artesanas. Combina la artesanía con la tecnología y ofrece una interfaz intuitiva y optimizada para dispositivos electrónicos, como móviles, tablets y ordenadores. A través de un sistema de búsqueda sencillo, los usuarios pueden encontrar y acceder al trabajo de cada artesana utilizando palabras clave, categorías o ubicaciones geográficas. De este modo, aquellos que busquen una especialista en una disciplina concreta, la puede encontrar sin mucho problema.

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Según datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los oficios artesanales en España representan un porcentaje significativo del PIB y del PIB industrial, como leemos en Fashion United. Sin embargo, la mayoría de los artesanos permanecen invisibles desde el punto de vista económico. «La Hacería» busca cambiar esta situación al ofrecer una visibilidad que permita aprovechar su potencial económico y contribuir al desarrollo económico del país. En un momento en el que se revisan conceptos del pasado y se brindan oportunidades a pequeños creadores a través de las nuevas tecnologías, el proyecto destaca que la moda se centra en la creación de ropa nueva a partir de prendas usadas o viejas. Estos cambios generan nuevas oportunidades para el comercio de la artesanía y promueven una producción más minimalista y lenta.

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En resumen, La Hacería es una plataforma de búsqueda que destaca el trabajo de las mujeres artesanas en España, fomenta su reconocimiento y preserva los oficios artesanales. Busca promover la colaboración entre creadores y la combinación de tradición y modernidad. ¿Qué más podeoms pedirle a un proyecto con alma sostenible? Poco.

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Fotos | «La Hacería», Moisés Nieto

Sostenibilidad

Centroamérica lo tiene claro: la ropa de segunda mano no tiene rival

Nos hacemos eco de un estudio que confirma el auge de la moda de segunda mano en varios países de Centroamérica.

Hablar de moda sostenible no es, tan solo, hacer referencia a tejidos eco o a procesos de fabricación respetuosos con el medio ambiente, la sostenibilidad es un estilo de vida y cada uno de nuestros actos tiene repercusión en la salud de nuestro entorno. «Confeccionar unos ‘jeans’ requiere unos 7.500 litros de agua, el equivalente a la cantidad de ese líquido vital que bebe una persona promedio en siete años», expuso la ONU en la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) del pasado 2019. Ante estos datos, nos preguntamos el porqué de seguir produciendo ropa si la que existe en la capa de la tierra sería suficiente para vestirnos a todos.

«Según las previsiones, el valor económico de la reventa de moda crecerá hasta los 476.000 millones de dólares estadounidenses en 2030, lo que la convierte en el mayor modelo de negocio de la moda circular. También se prevé que el alquiler de ropa experimente un crecimiento significativo, alcanzando un valor de 167.000 millones de dólares estadounidenses», apuntan en Statista. Varios países que componen Centroamérica tienen claro que la moda de segunda mano es el presente y el futuro de nuestro sector. 

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Centroamérica apuesta por la circularidad

En palabras de Fashion Network, de acuerdo con un estudio de Garson&Shaw publicado en San José, «estima que entre 2011 y 2021 la industria de ropa usada en estos países creció por un valor de 274 millones de dólares (248,8 millones de euros)» en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. «Nuestro reporte estima que en los primeros años de la década de 2040 el sector de la ropa usada tendrá más de tres millones de empleos en los cuatro países estudiados de Centroamérica (…) y generará cerca de 200 millones de dólares (unos 181,6 millones de euros) en beneficios a través de impuestos», defiende la investigación.

Asimismo, el articulado explica que Nicaragua es el país que ha experimentado un mayor crecimiento. «Alrededor del 80 por ciento de la población de Nicaragua adquiere ropa o calzado usado», señaló el informe. «La industria creció un 280 por ciento en la última década. En 2021, unas 52.500 toneladas de ropa usada (el 1,9 por ciento del total mundial) fueron importadas a Nicaragua, que se posicionó en el puesto 19 de países consumidores de textil de segunda mano», unos datos muy relevantes.

Por otro lado, Guatemala «importó 130.000 de ropa usada (3,4 por ciento del total mundial) y se ubicó como el noveno mayor importador de estos productos en el mundo. En ese año el beneficio gracias a impuestos en esta industria ascendió a 40,2 millones de dólares (36,5 millones de euros). Desde 2017 las importaciones crecieron 10 por ciento».

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Finalmente, Honduras «adquirió en 2021 66.000 toneladas de ropa de segunda mano (2,7 por ciento del comercio internacional) y supuso estar en el lugar 17 entre los mayores importadores en el mundo», mientras que El Salvador importó «en 2021 unas 35.000 toneladas de ropa usada (1,9 por ciento del total mundial) y el país se colocó como 23 a nivel de importaciones en el mundo. Fueron 16 millones de dólares (14,5 millones de euros) en impuestos los recaudados por el gobierno a través de la industria textil de segunda mano, que supone el 1,4 por ciento del PIB nacional».

Estos números avalan el crecimiento de una tendencia de consumo que además de respetar nuestro entorno también favorece el movimiento de la economía.

Fotos | vía Unplash, Ricardo Gomez Angel,  Noémie Roussel, Hugo Clément

Retail/Moda

Qué ofrece de diferente la nueva colección sostenible de Zara y Circ

Zara y Circ suman sus fuerzas para presentar una colección sostenible que incluye una interesante nueva tecnología.

Zara no cesa su actividad, menos en relación con la sostenibilidad, materia que se sitúa en lo más alto de su interés. Tras lanzar su colección obtenida a través de poliamida obtenida a partir de recursos renovables junto a Basf y Nilit, ahorar propone un nuevo trabajo conjunto que está dando mucho de qué hablar. El gigante del grupo Inditex acaba presentar su primera colección de ropa desarrollada en colaboración con la start-up estadounidense Circ, especializada en la investigación sobre nuevas tecnologías para el reciclaje de tejidos multifibra. ¿Qué ofrece de nuevo esta colección? Te lo contamos todo en talentiam.

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Zara y Circ, la unión hace la fuerza

El “Sustainability Innovation Hub” de Inditex nunca frena su ritmo. La tecnología de Circ ha permitido separar las fibras combinadas de poliéster y algodón y recuperar ambos componentes, materia prima reciclada que ha sido la base para la confección de la colección cápsula. La propuesta ha sido realizada con materiales procedentes de residuos textiles de mezclas de poliéster y algodón y confeccionada con fibras de Lyocell y poliéster reciclado. La colaboración se ha desarrollado en el marco del «Sustainability Innovation Hub» de Inditex, una plataforma que tiene como objetivo liderar la transformación del sector de la moda mediante la colaboración con startups y la implementación de proyectos piloto. La alianza entre Circ y Zara destaca por la capacidad de abrir la puerta a la separación y reciclaje de una de las mezclas más comunes en la industria textil.

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En Fashion United leemos que Peter Majeranowski, director ejecutivo de Circ, comenta que «creemos que nuestra alianza con Zara puede suponer un cambio realmente trascendental en la visión que tienen los consumidores de la sostenibilidad en la industria de la moda». A esto, suma que Es la primera vez que prendas elaboradas de poliéster y lyocell reciclados procedentes de residuos de polialgodón están en manos de los consumidores […] estamos dando importantes pasos para tratar de convertir la circularidad en el nuevo estándar en la industria textil».

Por su parte, Javier Losada, director de Sostenibilidad de Inditex, apunta que «esta colección es el mejor ejemplo de que la innovación e investigación en nuevas fibras y la colaboración con expertos son dos pilares fundamentales para seguir avanzando en la circularidad dentro de la industria textil». Asimismo, defiende que  [en Zara] «queremos liderar la transformación de nuestro sector creando propuestas de moda desde la circularidad».

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Fotos | Zara

Sostenibilidad

México y el nacimiento del agave, la nueva piel vegana más sostenible

Si el material Desserto llamó tu atención hace unos años, toma note de todos los beneficios del uso de agave como alternativa sostenible a la piel de origen animal. Un proyecto con sello mexicano que lo tiene todo para arrasar en el sector de la moda sostenible.

México está a la cabeza de la moda en muchos sentidos y la sostenibilidad no se queda a un lado. Dos emprendedores mexicanos, Adrián López Velarde y Marte Cázarez Duarte, han creado una piel vegana a base de agave. Hace cuatro años, los mismos emprendedores crearon otra alternativa a las pieles de animales, el bio-material de nopal llamado Desserto, que también ha sido bien recibido en la industria de la moda (y que, por cierto, cuenta con el cactus como origen). Los creadores de Desserto y fundadores de la empresa Adriano Di Marti, han compartido en Fashion United que, desde que iniciaron su proyecto y triunfaron con Desserto, han continuado alimentando sus esfuerzos de investigación y desarrollo. Se dieron cuenta de que existen otras fibras en México que pueden ser utilizadas como materia prima, incluso mejores que el nopal. Tras investigar plantas que, además de ser icónicas de México, generan mucho desperdicio en su proceso (las de la industria del tequila) llegaron al agave.

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La industria del tequila en México y su relación con el agave como material sostenible

La industria del tequila en México, a pesar de ser una de las más importantes a nivel económico, crea mucha cantidad basura en todo el proceso de producción, como hojas y bagazo. En México, se producen alrededor de 360 mil toneladas de bagazo al año. Este bagazo normalmente se regala o se vende a las ladrilleras, donde lo queman y lo utilizan como una fuente de combustible económica que ocasiona un gran impacto en la contaminación atmosférica, por lo que no es nada sostenible. Los autores de Desserto vieron la oportunidad de unir la industria del tequila con la de la moda sostenible, y así fue como nació Desserto Agave Limited Edition.

“Los tequileros no nos creían cuando les decíamos que les íbamos a pagar por su desperdicio porque están acostumbrados a verlo como basura. Nosotros ponemos el camión para recolectar el bagazo y les pagamos por él porque queremos aprovecharlo para darle un valor agregado, un upcycling. Es una muy buena forma de generar valor agregado en materias primas abundantes en México que tienen mucho potencial”, comparte Adrián en el medio anteriormente citado.

Este nuevo bio-material permite que la cadena de producción del tequila y el agave (un género de plantas monocotiledóneas, en su mayoría suculentas) se expanda y llegue hasta el sector de la moda. De esta manera, se innova en la manera de producir y se contribuye a la creación de productos con conciencia ecológica. Este tipo de piel es más suave al tacto que su antecesora. Para la producción de este nuevo material, no es necesario que la empresa emplee tiempo en hacer crecer la planta de agave, sino que simplemente recolecta el desperdicio del agave de las tequileras y lo procesa con otro fin.

En la primera producción, los emprendedores procesaron 12 toneladas de bagazo, dando como resultado 1 tonelada de materia prima ya procesada para poderla aprovechar, lo que da como fruto un rendimiento de 8000 metros aproximadamente. El proceso de convertir los restos de la producción de tequila en un nuevo textil aumenta la vida de la planta de agave. Una vez que se corta, se procesa para obtener el tequila, pero la fibra no tiene otra vida útil, por lo que se convierte en basura. Ahora, este desperdicio tiene una nueva oportunidad al ser recogido y procesado para dar lugar al Desserto Agave.

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Fotos | Desserto Agave

Sostenibilidad

La nueva normativa medioambiental: breve resumen de los puntos clave

La Comisión Europea planta cara al «blanqueo ecológico» y propone una nueva normativa medioambiental cargada de pautas por cumplir por parte de las empresas. El principal objetivo es crear una única etiqueta verde.

Los datos son realmente preocupantes en relación con la práctica del greenwashing. Según palabras de la Comisión Europea, «los consumidores tenían motivos para creer que, en el 42 % de los casos, las afirmaciones correspondientes eran exageradas, falsas o engañosas, y podían considerarse prácticas comerciales desleales con arreglo a las normas de la UE. El «blanqueo ecológico» aumenta a medida que los consumidores tratan cada vez más de comprar productos respetuosos con el medio ambiente».

Asimismo, «en el 37 % de los casos, la declaración incluía afirmaciones vagas y generales, tales como «consciente», «respetuoso con el medio ambiente» y «sostenible», destinadas a transmitir a los consumidores la impresión infundada de que un producto determinado no tenía ninguna repercusión negativa en el medio ambiente». Ante estas cifras alarmantes, las autoridades están tomando medidas, pero el avance necesita su tiempo. Ahora, han lanzado una nueva normativa medioambiental que busca homogeneizar los estándares de sostenibilidad para que tanto el consumidor como las empresas tengan realmente claro qué prácticas se esconden detrás de cada prenda.

nueva normativa medioambiental

La nueva normativa medioambiental: principales objetivos

La Comisión ha establecido cinco puntos clave de acción. El primero, dibujar unos criterios comunes. El segundo, proteger a los consumidores. El tercero, decir adiós a las declaraciones medioambientales “engañosas”. El cuarto, reconocer los avances en sostenibilidad reales. El quinto, evitar la proliferación de nuevas etiquetas “verdes”, propuesta especialmente esencial para frenar la extensión de nuevos sellos que no llevan a ninguna parte y que generan confusión en el consumidor.

Crear una única etiqueta verde, el reto a lograr

Actualmente se estima que hay más de 230 etiquetas ecológicas en el mercado. Carece de sentido diversificar fuerzas, ya que resulta dificultosos tanto para la industria como para el usuario. Con el fin de diseñar una única etiqueta sostenible, se prohíbe la creación de nuevas etiquetas públicas (las instituciones tendrán que colaborar con la UE para reformar las existentes) y los organismos privados tendrán que demostrar aportar algo nuevo para crearlas, según apuntan en Fashion United.

Otras prohibiciones de la nueva norma

Además de no estar permitido crear nuevas etiquetas sin el aprobado público, queda censurado usar cualquier etiqueta que no esté basada en un sistema de certificación o no haya sido establecida por las autoridades públicas. Asimismo, no se podrá hacer declaraciones generales (se deberá contar con una verificación independiente y pruebas científicas que determinen impacto y definan cualquier compensación) ni afirmar que un producto es sostenible cuando solo pueda decirse de alguno de los aspectos del mismo. Respecto a la publicidad, tampoco se puede promocionar un producto como si los requisitos impuestos por la UE fueran una cualidad positiva y no una obligación.

Las sanciones por desacato

Las empresas que no cumplan con estas pautas estarán «sujetas a sanciones que van desde multas a la confiscación de ingresos, pasando por la exclusión temporal de los procesos de contratación pública y la financiación pública». A esto, sumamos que «las sanciones serán aplicadas por las autoridades nacionales, que deberán controlar periódicamente las alegaciones ecológicas, hacer públicos sus resultados y multar a las empresas que engañen a los consumidores». Estas medidas no implican a las «microempresas, empresas con menos de 10 empleados o un volumen de negocio inferior a 2 millones de euros».

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Fotos | Farol 106, Fleur Kaan,  Jazmin Quaynor, vía Unsplash