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Quién es Adrian Appiolaza, el nuevo director creativo de Moschino

Adrian Appiolaza se alza como Director Creativo de Moschino y presentará su primera colección este mes de febrero en Milán.

El juego de sillas en lo más alto del universo de la moda sigue su curso. Tras saber, el pasado mes de marzo, que Jeremy Scott abandonaba la dirección creativa de Moschino, ahora es el turno de dar a conocer quién es su predecesor. Aunque es difícil imaginar un Moschino sin Scott, el argentino Adrián Appiolaza ha sido elegido como nuevo Director Creativo de la firma y todos los medios se hacen eco de esta noticia. Nacido en 1972 y criado en Buenos Aires, este diseñador era desconocido para parte de la industria, aunque su historia es de altura.

Adrian Appiolaza

Tal y como leemos en El Periódico, Appiolaza cuenta con «una década de experiencia como director de diseño de ‘prêt-à-porter’ femenino en Loewe, junto a J.W. Anderson, y anteriormente ocupó el mismo puesto en Chloé con Clare Waight Keller». Además, en su currículum también figuran nombres Louis Vuitton  o Miu Miu. Ahora, el argentino será el encargado de supervisar las colecciones de mujer, hombre y accesorios de Moschino.

Massimo Ferretti, presidente ejecutivo del grupo Aeffe, propietario de Moschino, ha expresado en un comunicado que «Adrian trae consigo una riqueza única de experiencia, creatividad y conocimiento de la historia de la moda que será fundamental para escribir un nuevo y maravilloso capítulo en la aventura de la marca fundada por Franco Moschino». El debut del argentino tendrá lugar en la presentación de la colección femenina Otoño/Invierno 2024, que se celebrará en el Museo della Permanente, Milán, a finales del mes de febrero. Así que todo apunta a que Appiolaza y Moschino llevan varios meses trabajando juntos.

Adrian Appiolaza

«Las chaquetas con postales en 3D, el vestido con falda hecho con 20 sujetadores, los innumerables ‘trompe-l’oeil’… Como creativo y coleccionista, la lista de creaciones de Franco Moschino que han entrado en la historia de la moda es casi sin fin. La esencia de su talento, para mí, es habitar su tiempo, misión que llevó a cabo con envidiable ligereza, abriendo una ventana para que todos imaginemos, a nuestra manera, el futuro. Estoy profundamente agradecido a Massimo Ferretti por permitirme acceder al mundo de Moschino, así como la entrada a una casa cuyas paredes rezuman una historia que estoy ansioso por escuchar. Estoy listo para transportar la Maison a un nuevo capítulo, con un toque teatral, al puro estilo Moschino”, ha expresado Appiolaza.

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Fotos | Adrian Appiolaza

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Cómo se aplica la nueva Ley de Comunicación Audiovisual en materia de influencers

Los influencers de más de dos millones de seguidores son el foco del nuevo decreto del Ministerio de Economía y Transformación Digital.

El fenómeno influencer a nivel mundial es imparable. Además, España es uno de los principales mercados de éxito para los creadores de contenido. De acuerdo con el estudio ‘Crecimiento de la Marca a través de Influencer Marketing’ realizado por IAB Spain y Nielsen, «de los 10,5 millones de influencers activos en Instagram, TikTok y YouTube de Europa, el 15% son españoles, destacando Instagram como la plataforma con mayor número de usuarios». Asimismo, «el informe también revela que en España 2 de cada 100 habitantes tienen más de 1K seguidores en Instagram y que la relación entre los influencers activos en Instagram y la población del país en España es una de las más altas de Europa con un 3,33%, siendo en países como Francia, Alemania, Bélgica o Austria inferior al 1%». Hacer publicidad a través de influencers es una tendencia al alza que, a partir de este trimestre, sufrirá la vigilancia del estado.

influencers

Tal y como leemos en Cinco Días, «este mismo trimestre entrará en vigor el proyecto de real decreto elaborado por el Ministerio de Economía y Transformación Digital, que pone el foco en los contenidos online que publicitan streamersyoutubers, blogueros, gamers, tiktokers, tuiteros, instagramers y demás perfiles unificados bajo la acepción de influencers. Es decir, gente que, más allá del número de seguidores que acumula en diferentes redes sociales, es capaz de influir en dicho público a través de sus comunicaciones». Eso sí, por ahora se vigilará de cerca a los que acumulan más de dos millones de seguidores.

En el medio citado destacan que «de enero a noviembre de 2023, en España se contabilizaron 72 reclamaciones contra este tipo de contenidos, recibidas por el Jurado de la Publicidad de Autocontrol, el organismo independiente de la industria publicitaria nacional». Esta ley busca diferenciar claramente entre la información comercial y el contenido editorial y tiene como fin proteger a los menores, ya que son uno de los principales consumidores de redes sociales.

«Entre los cambios más significativos que llegarán desde Autocontrol subrayan “la distinción clara entre la información comercial y el contenido editorial, mediante métodos ópticos, acústicos o espaciales que eviten la confusión”; el volumen de los anuncios no podrá destacar. En cuanto a las restricciones estrictas, estas planearán sobre el culto al cuerpo (tratamientos estéticos y productos de adelgazamiento), cigarrillos electrónicos, así como ciertos medicamentos y productos relacionados con la salud. Tampoco se admitirá la promoción de bebidas alcohólicas, apuestas y juegos de azar. En lo referente a alimentos no saludables dirigidos a quien no tenga la mayoría de edad, la normativa impulsa códigos de conducta», puntualizan en Cinco Días.

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Fotos | MIM, Dior, Louis Vuitton

 

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Cómo influye la crisis del mar Rojo en la industria de la moda

El mar Rojo es uno de los puntos estratégicos para enviar mercancías de Asia a Europa y ahora está inmerso en un grave conflicto.

El mundo está en un momento muy convulso. No hace falta que hagamos referencia a los numerosos conflictos que están teniendo lugar en la tierra, la situación en Gaza o el mar Rojo representan, a la perfección, este fenómeno. Actualmente, el comercio marítimo por el canal de Suez (ruta clave entre China y Europa) está paralizado a causa de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen. EE. UU. y Reino Unido también están implicados en este conflicto que golpea al mundo de la moda.

mar rojo
Abyan Athif

Tal y como leemos en Fashion Network, «esta circunstancia está provocando que las compañías de moda adelanten los pedidos a sus proveedores». En el medio citado descubrimos que «esta crisis impacta, por un lado, en los tiempos de transporte, pues la ruta alternativa por el cabo de Buena Esperanza, en el sur de África, se traduce en dos o tres semanas más de travesía. Al mismo tiempo, los costes del combustible y de los fletes se incrementan fruto de esa ruta más larga, como detalla al diario económico Expansión Javier Jaso, responsable de transporte en la patronal del gran consumo, Aecoc».

mar rojo

El experto señala que «esta parálisis del canal de Suez afecta a diversos sectores, pero en especial a algunos como la moda o la alimentación, que temen, más que las roturas de stock, el impacto en los costes del transporte, que suelen suponer entre el 5 % y el 10 % del precio del producto y que podrían incluso triplicarse a consecuencia de esta situación». Asimismo, «el textil (incluyendo a gigantes como Tendam) está apostando por adelantar sus pedidos a los proveedores para contar con mayor margen y evitar retrasos, por ejemplo, en la llegada de los artículos a las tiendas. Además, sobrevuela el fantasma de una renegociación forzada de los precios y los contratos con las navieras a causa de los cambios en las rutas».

mar rojo

El transporte marítimo es uno de los más empleados en el mundo de la moda, que encuentra en los barcos una forma económica de realizar envíos entre continentes. De este modo, el conflicto del canal de Suez hace tambalear a numerosas marcas que trabajan con este modo de transporte.

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Fotos | Unsplash

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¿Qué le depará al lujo durante el próximo 2024?

Varios expertos del sector de lujo dibujan un panorama algo incierto para 2024. Según sus datos, la tendencia será al alza y China llevará la batuta.

El lujo es uno de los sectores que ha experimentado un 2023 más tambaleante, a expensas de tener entre manos los resultados del último trimestre. El 2023 empezó por todo lo alto gracias a reapertura de China, un fenómeno que perdió fuerza conforme iban pasando los meses. Ahora, los expertos lanzan informes al respecto, con el fin de comprobar qué movimientos ejecutarán los inversores.

 Según leemos en Fashion Network, «en palabras de los analistas de BNP Paribas, el próximo año probablemente sea «un partido de dos partes» para valores de lujo como Richemont y Kering SA, propietaria de Gucci». A esto suman que «ahora mismo, el boyante comienzo de 2023, que llevó a LVMH a superar brevemente los 500.000 millones de dólares de valor de mercado, es un recuerdo lejano. El ánimo se ha ido deteriorando por una serie de cifras económicas que apuntan a una recuperación que se debilita en China, cuyos consumidores representan actualmente alrededor de una cuarta parte del mercado mundial del lujo, estimado en 362 000 millones de euros, y que puede llegar a ser el 40 % en 2030″. De nuevo, la situación de China es el reflejo de una industria que encuentra en el gigante asiático uno de sus principales mercados.

Flavio Cereda, gestor de inversiones de GAM UK Ltd, apunta en el medio anteriormente citado que «este momento es volátil» y que «cuando lleguemos a Semana Santa, me sorprendería no tener señales de que esto empieza a invertirse». De este modo, el profesional señala que viviremos una tendencia ascendiente. Raphael Thuin, responsable de estrategias de mercados de capitales de Tikehau Capital destaca que «éramos reacios a invertir cuando la valoración estaba en máximos a principios de este año, pero teniendo en cuenta el retroceso del mercado, estamos empezando a reposicionarnos en el sector».

Por su lado, Deborah Aitken, analista de Bloomberg Intelligence subraya que «esas comparaciones se suavizarán en el segundo semestre. La confianza se verá favorecida por el crecimiento del turismo y el repunte de la demanda de los consumidores chinos, que impulsarán el gasto por encima de su base de ingresos de 2019 y su cuota de mercado global hasta el 25 %». Poco tiempo nos queda para comprobar si estás predicciones están (o no) en lo cierto.

Fotos | Ferragamo

 

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¿Qué ocurre con los excedentes de la industria del lujo?

Damos respuesta a esta intrigante pregunta que se centra en el stock no vendido de las grandes casas del universo del lujo.

A lo largo de los últimos años se han viralizado numerosas imágenes de grandes contenedores mundiales en los que se queman los restos que genera la industria de la moda. Zonas de Asia o África sufren este problema que golpea, con fuerza, al medio ambiente. En líneas generales, estos excedentes proceden del fast-fashion y tienen como origen países con un nivel de consumo muy alto. Las nuevas regulaciones de la UE prohíben la quema de desechos de moda, pero las normas no son las mismas en todo el globo. Si dejamos a un lado el fast-fashion, surge otra duda: ¿qué ocurre con el stock no vendido en las tiendas de lujo?

 Fashion United es uno de los medios que ha lanzado un interesante análisis sobre esta temática. En dicho artículo leemos que «las marcas de lujo suelen emplear métodos más discretos a la hora de deshacerse de su inventario, en un intento por mantener la imagen y la exclusividad de la marca». Asimismo, en estos casos, «las marcas afirman que están eliminando esta práctica [la incineración de prendas y accesorios] debido a su impacto ambiental negativo y consideraciones éticas».

Si las principales firmas de lujo no queman sus artículos, ¿cómo los hacen desparecen? «Una de las formas clave en que las marcas de lujo manejan el inventario no vendido es a través de tiendas outlet y canales minoristas con descuento, donde venden el exceso de existencias a precios reducidos. Estos puntos de venta suelen estar ubicados lejos de las tiendas emblemáticas para minimizar la visibilidad y evitar la disminución del valor de la marca». De este modo, venden sus artículos a un precio más reducido sin dañar el planeta por el camino.

Vender a terceros puede ser controvertido. «Estos revendedores adquieren bienes sobrantes y aprovechan las disparidades de precios regionales, según informó el WSJ. Aunque las marcas de lujo han intentado frenar esta práctica, informes recientes indican que algunas marcas están proporcionando inventario directamente a los revendedores», señalan en el medio citado. Así, no todas las marcas se muestran a favor de este sistema. «Según PYMNTS, muchas marcas de lujo han actualizado sus estrategias para minimizar las cuentas mayoristas y evitar rebajas estacionales, abriendo en lugar de ello concesiones controladas directamente en grandes almacenes y vendiendo a través de su propia red minorista. Esto les permite tener un control total sobre los precios y el inventario».

Otra de las prácticas usuales son los eventos de venta privados, que tienen lugar para clientes VIP o para trabajadores de la marca. Con este tipo de «mercados», se promueve la venta de referencias a un precio inferior, sin dañar la imagen de la marca en el intento y controlando el proceso de una forma más cercana. Conversar la exclusividad es esencial para mantener la esencia del lujo.

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Fotos | Louis Vuitton